Acordaros de echar siempre un vistazo al INDICE DE TUTORIALES.

 Capítulos de este tutorial: 
1.  ¿Qué es el XBMC? 
2.  Instalación 
3.  Configuración inicial 
4.  Agregar nuestro material al programa (Biblioteca) 
5.  Instalación de Addons 
6.  Administrar las bases de datos 
7.  Actualización 
8.  Vídeo demostración 

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 ¿QUE ES EL XBMC?    

XBMC Media Center (antes llamado “XBox Media Center”) es un centro multimedia de entretenimiento multiplataforma bajo la licencia GNU/GPL. Inicialmente fue creado para la primera generación de Xbox consola de juegos, el equipo de desarrollo detrás de XBMC han portado el producto para que pueda correr de manera nativa en Linux, Mac OS X(Leopard, Tiger y Apple TV) y los sistemas operativos de Microsoft Windows. También hay un Live CD versión de arranque que refiere a “XBMC Live” que también es instalable de forma completa a la unidad flash USB o a una unidad de disco duro con un sistema operativo embebido basado en Linux.

XBMC soporta una amplia gama de formatos multimedia, e incluye características tales como listas de reproducción, visualizaciones de audio, presentación de diapositivas, reportes del clima y una ampliación serie de pluggins. Como Media Center, XBMC puede reproducir la mayoría de los formatos de audio y video, así como mostrar imágenes prácticamente de cualquier fuente, incluídos CDs, DVDs, dispositivos de almacenamiento masivo, Internet y LAN shares.

 INSTALACION:    

En el caso de los usuarios de windows es lo mas sencillo de todo el proceso, pues el programa cuenta con un excelente instalador que hace todo el trabajo, incluso actualizar nuestros pc para que no tengamos que instala nada extra.

Bajamos la ultima versión oficial desde AQUI, o si lo preferís podeís usar el XBMCSPAIN Autoinstalador, el autoinstalador de la web para Windows, que tiene bastantes mejoras y contenido añadido y deja el XBMC preconfigurado nada más instalarlo.

Incluso teneís disponible un autoinstalador con soporte para tarjetas TDT para poder ver y grabar la tele con el XBMC!!!

El instalador muestra las típicas ventanas de aceptar licencia y demás, seleccionaís lo que queraís instalar (en principio TODO) y vaís dándole a “Siguiente”.

La actual instalación por defecto lo que hace es guardar parte del programa en nuestra cuenta de usuario de windows, luego os explicare donde están estos datos pues tiene gracia la cosa y son necesarios usarlos.

Antes Xbmc se instaba en lo que ellos llamaban versión portable, esto es que todo el programa se instaba en “Program files\Xbmc” que seria lo mas lógico, pero entonces llego Windows Vista con su sistema de permisos y después el remate con Windows 7, que no permite que ningún programa modifique el ningún archivo que este dentro de Program Files y esto es un problema ya que Xbmc guarda muchos archivos como las bases de datos de las películas que vamos agregando o los plugins que instalamos desde su interfaz.

 CONFIGURACION INICIAL:    

Os recuerdo que muchas opciones ya vienen preconfiguradas en el XBMCSPAIN Autoinstalador, pero si instalaís la versión oficial, esto os puede venir bien.

Al ejecutarlo se nos abre el programa en formato de pantalla completa “Full Screen”; una cosa a tener en cuenta es que en esta ultima versión se ha perdido el acceso directo que lanzaba el programa en modo ventana, que puede ser util en algunos casos, pero es tan sencillo como pulsar “Alt”+”Enter” y de nuevo para volver a pantalla completa.

Voy a utilizar el Skin o “Piel” que trae ahora por defecto llamado “Confluence” que personalmente no me convence demasiado. Más o menos todos tiene las mismas opciones aunque de manera diferente, luego os explico como cambiarlo.

Si usaís el xbmc oficial, lo primero es poner nuestro programa en Castellano asi que entramos en “System-Appearence-International-Language” y seleccionamos “Spanish”.

Ya que estamos en el menú “Apariencia”, Vamos a personalizar un par de cosas de este menú, en el apartado “Skin”, podemos cambiar la fuente de los “Rss” que son las noticias que salen a pie de pagina en el menú principal y poner por ejemplo estas:

En “Lista de Archivos” yo suelo activar la casilla de ignorar los artículos el, le, …, esto según cada cual, se usa para ordenar las películas, si no esta activo ordena en forma alfabética ignorando esos artículos, también deberíamos activar “mostrar ficheros y directorios ocultos”, esto puede ser útil después.

Del Menú “Vídeo” yo desactivaría al opción de “Lista de archivos” de “Extraer metadatos”, esto extrae de forma automática una miniatura de las películas que Xbmc no encuentra en las bases de datos de internet y esto hace que luego sean mas difíciles de localizar dentro de nuestra biblioteca.

En el menú de “El Tiempo” es sencillo, introduce el código postal de la ciudad mas cercana y quedara configurado.

En el menú “Sistema-Dispositivos de entrada” si usamos un mando a distancia activar “Control remoto envia pulsaciones teclado”, esto sirve para que el mando a distancia opere sobre los teclados emergentes del programa en vez de la linea de introducion de tecto y en el apartado de ahorro de energia, cambiar “Modo de apagado por defecto” a “Suspender” o “Apagar” segun veais, si no cuando demos a apagar equipo dentro de la interfaz de xbmc en vez de apagar el ordenador, sólo cierra el programa.

Por último queda el menú de “Ajustes del Skin”, este menú varía según el skin que usemos, pero las opciones básicas son las mismas llamadas de diferente manera, por ejemplo yo suelo activar el desplazamiento de la reseña automáticamente y lo mejor, el fondo, seleccionamos por ejemplo para vídeo “Multi-imagen” y seleccionamos la carpeta que contiene los Fanart de nuestras películas.

Esta carpeta está en:

Código: Seleccionar todo

Win 7/Vista: C:\Users\[Tu Usuario]\AppData\Roaming\XBMC\userdata\Thumbnails\Video\Fanart
WinXP: C:\Documents and Settings\[Tu Usuario]\Datos de programa\XBMC\userdata\Thumbnails\Video\Fanart

Estas carpetas solo son visibles si hemos activado el ver archivos y carpetas ocultos en el paso anterior, lo que se consigue es que en el menú principal al ponernos encima de “vídeos” el fondo sea un pase de diapositivas de los fanrt, el efecto es muy bueno.

 AGREGAR NUESTRO MATERIAL AL PROGRAMA (Biblioteca):    

Echad un vistazo a este vídeo: [VIDEOTUTORIAL] Cómo agregar tus archivos multimedia a la Biblioteca

Xbmc cataloga nuestro material separandolo según sean vídeos, música, fotos, series…
Primero vamos a agregar una fuente para nuestras películas. Para ello vamos al menú principal “Vídeos”, pulsamos en “Añadir fuente” y buscamos la carpeta que ha de contener todas nuestras películas y la añadimos.

Intentar que solamente contenga películas, da igual que tengáis subdirectorios dentro de esa carpeta para ordenarlas o no, pero que solo sean películas, ni series, ni documentales, ni dibus carton…..

Ejemplo de una posible manera de organizar las carpetas:

Si nuestras pelis están en un equipo de nuestra red tenemos la opción de añadir sitios de red y de indicarle cual es el user y contraseña.

Una vez agregada la fuente nos aparecerá en raíz de vídeos. Abrimos el menú secundario sobre ella, (botón derecho del ratón o tecla C) y seleccionamos “Establecer el contenido”, le indicamos “Películas” y seleccionamos el “Scraper” de Filmaffinity y aceptamos.

Volvemos a abrir el menú secundario sobre la fuente “Películas” y le damos a “Explorar Nuevo Contenido”, esto si tenemos muchas tardara un buen rato la primera vez.

Algunas consideraciones son intentar tener los nombres bien escritos, eliminar de los mismos todo lo que sobre, es decir, es normal que una película se llame “Perico de los palotes By el andrajoso Xdiv español” borrar lo que sobre y que el nombre de archivo sea solo “Perico de los palotes”, si tenéis dudas de como se llama, podéis usar el buscador de la base de datos de donde Xbmc se baja la información, es decir en: FILMAFFINITY

Una vez termine, entramos en películas y podemos ir viéndolas, luego en el lado Izquierdo tenemos un menú en el que podemos activar el modo “Biblioteca”, este es un modo en el que se ignoran las carpetas y se agrupa todo el material por categorías, películas, series, tenemos opción de aplanar la búsqueda o no, dando subcategorias de genero, puntuación, año, …. si añadimos varias fuentes y en su contenido le decimos que son películas, que es lo que pasa cuando vamos llenando discos duros, este modo las muestra todas juntas y no por carpetas que es lo suyo, aparte de activar vistas avanzadas de fanart y demas.

Algunas consideraciones sobre las películas:
En el modo biblioteca solo aparecen las películas que Xbmc haya encontrado su información por Internet, las que no encuentre solo aparecen si quitamos este modo.

En las que se haya equivocado, podemos dar a información de la película y elegir “Actualizar”, nos mostrara las alternativas que encuentre y nos dará a elegir.

Este procedimiento de explorar nuevo contenido, la verdad es que prefiero hacerlo solo la primera vez, después cuando agrego una película prefiero localizarla con el modo biblioteca desconectado y directamente la seleccionas y pulsas “I” (Información) o sacas el menú y seleccionas información, de esa forma Xbmc te muestra todas las alternativas que encuentra, por ejemplo, si pongo Terminator, me da a elegir entre la 1º la 2º la 3º parte, ademas abriendo su información puedo elegir yo la caratula que mas me guste y el fanrt de entre los resultados que muestra y total, ¿cuantas películas vais a añadir a la semana?…

Con nuestras series hacemos lo mismo, damos a agregar fuente, seleccionamos una carpeta que contenga todas nuestras series, (No puede estar dentro de la que se selecciono para películas y viceversa) y seleccionamos en contenido “Series”, dejamos el Scraper que tiene por defecto “TheTvDb”, pero esta vez entramos en su configuración y ponemos el idioma en español y seleccionamos las 3 ultimas casillas, esto nos dará mas resultado en la búsqueda de imágenes.

Algunas consideraciones sobre las Series:
Para las series lo mejor es crear un directorio llamado por ejemplo Series, dentro creas una sub-carpeta para cada serie con su nombre y dentro otra sub-carpeta para cada temporada y dentro los capítulos.

Esto es mas a tema de organización pues xbmc te pide que añadas una fuente, por ejemplo la carpeta raiz de series, que le digas que contiene, (seleccionar el scraper de series) y el ya coge todo lo hay dentro, independientemente de las carpetas que le pongas, las ignora pues el usa los nombres de archivos para buscarla en internet.

El formato correcto del nombre de una serie seria: “nombre de la serie 1×01 nombre del capitulo” 1×01 quiere decir temporada 1 capitulo 1, lo que ponga detrás de esto suele ser el nombre del capitulo pero es irrelevante, puede poner lo que sea o nada.

 INSTALACION DE ADDONS:    

Ver también:
¿Qué son los scripts y cómo utilizarlos en el XBMC?
¿Qué son los plugins y cómo utilizarlos en el XBMC?

Instalar un skin o un script o un plugin, podemos hacerlo de tres formas: Automática, Semiautomática o Manual.

Automática:
De manera automática sería usando el nuevo sistema de “Addons”.
Lo único que hay que hacer ir a “Ajustes-Addons”, darle a “Conseguir Addons” y buscar los plugins, scripts,… que queramos en los repositorios disponibles. El sólo se descargará y se instalará, y luego ya podemos usar el addon desde el acceso de addons que hay en el apartado Vídeo del menú principal del Xbmc.
Lo único a tener en cuenta es que si instalamos un Skin, después hay que activarlo en “Ajustes-Apariencia” para poder utilizarlo.
Este proceso es muy sencillo pero por desgracia no siempre todos los addons están es esas “listas”.

Semiautomática:
Para instalar un addon de forma semiautomática, primero descargamos el addon en cuestión… os recomiendo que instaléis los plugins “Pelisalacarta” y “TValacarta”: PLUGINS
Después vaís a “Ajustes-Addons”, “Instalar desde archivo” y buscar la carpeta del addon donde los hayaís descargado.

Manual:
Para instalar un addon de forma manual, primero descargamos el addon en cuestión…
Lo único que hay que hacer después, es descomprimir el archivo (ojo no creeís una subcarpeta!!) y meter la carpeta del plugin en su lugar correcto, y luego ya podemos usar el addon desde el acceso de addons que hay en el apartado Vídeo del menú principal del Xbmc.

Esta es la carpeta donde hay que copiarlo:

Código: Seleccionar todo

Win 7/Vista: C:\Users\[TUNOMBREDEUSUARIO]\AppData\Roaming\XBMC\addons
WinXP: C:\Documents and Settings\[TUNOMBREDEUSUARIO]\Datos de programa\XBMC\addons

Podéis ver los diferentes skins aqui: SKINS

Personalmente los que mas me gustan son el PM3.HD por su sencillez y el Transparency! por su aspecto, el Aeon no se lo recomiendo a los principiantes, es de los mejores, pero un poco lioso y el unico que da problemas con als fuentes en español.

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 ADMINISTRAR LAS BASES DE DATOS:    

Las bases de datos que usa Xbmc se guardan en el caso de win 7 en:

Código: Seleccionar todo

C:\Users\[TUNOMBREDEUSUARIO]\AppData\Roaming\XBMC\userdata\Database

Pero no es recomendable intentar modificar ninguno de esos archivos, la mayoría están compilados. Aunque nunca está demás tener por ahí una copia de esta carpeta para no perder nunca nuestra biblioteca.

No obstante Xbmc crea sus bases de datos de dos maneras, buscando la información en Internet o buscándola junto a cada Vídeo y prioriza esta ultima sobre la primera.

Una vez que tengamos nuestra biblioteca puesta al dia, lo mejor que podemos hacer es crear una copia de seguridad que nos permita restaurarla rápidamente si nos fallara el programa o windows, cosa que sucede mas a menudo de lo que quisieramos….

La mejor manera de hacerlo es ir a “Sistema-Vídeos-Biblioteca” y “Exportar la biblioteca”, te preguntara si en un unico archivo o en archivos separados, elegimos en archivos separados.

Esto creara junto a cada uno de nuestros vídeos tres archivos nuevos.

Pongamos por ejemplo una película como Batman.avi, pues se nos creara:
“Batman.tbn”: es la imagen de la portada de la pelicula, de echo puedes abrirla con el nabegador de imagenes de windows y si le cambias la extension a .jpg sera una imagen normal.
“Batman-fanart.jpg”: es la imagen de fondo o Fanart de la pelicula.
“Batman.nfo”: es el archivo que contiene la informacion de la pelicula, pero no contien la ruta de la misma, solo la información, la ruta ya la sabe Xbmc pues el archivo siempre esta junto a la pelicula.

Si de igual manera tenemos mas de un equipo con Xbmc y Exportamos con uno, los otros automáticamente reconocerán los archivos y les dará prioridad sobre los de internet, consiguiendo tener una base de datos en común y que sean iguales.

Si tuviesemos que reinstalar el programa, agregaríamos las “Fuentes”, eligiriamos el “Contenido” y al hacer el escaneo se añadirían las películas en un par de minutos y quedarían igual que estaban antes de reinstalar.

Hay que tener en cuenta que se prioriza el contenido de estos archivos sobre los de la red, es decir, si hemos exportado y nos damos cuenta de que tenemos una película mal o no nos gusta una caratula, tenemos que borrar estos archivos a mano para que Xbmc pueda actualizar la misma desde Internet.

Asi Mismo, si no encuentra una caratula o un fanart, lo mas sencillo es buscar la caratula con Google Imágenes y la guardamos junto al Vídeo con su mismo nombre y extensión .Tbn, luego cuando actualizamos la cogerá por defecto, esto es especialmente valido para aquellos vídeos de los que no hay información, como los documentales o los dibujos de los niños, basta con poner por ejemplo los documentales juntos en una carpeta, añadirla como fuente a vídeos pero en contenido le decimos que no la use para la biblioteca, de esta forma la ignorara ya que de todas formas entraremos a ella con el modo biblioteca desconectado o lo que es lo mismo, en navegación por carpetas.

Otro punto a tener en cuenta, si tienes dos o mas equipos con Xbmc y las películas en un disco en común, cuando añades películas en uno de ellos, debes de exportar, pues si añades una película en dos equipo y después exportas con uno de ellos, el segundo equipo cunado actualice duplica la película, pues deja la que ya le hemos añadido mas la exportada que localiza en el disco, esto creo que es mas bien un bug que espero que corrijan algún día, yo ya les he dado un toque en un par de ocasiones sobre esto.

 ACTUALIZACION    

Xbmc es un sofwar en continua innovación, pero al contrario de la mayoría de sus congéneres, este nos permite actualizarlo sin perder todo nuestra configuración, aunque actualizar nunca esta exento de riesgos.

Para los usuarios de windows lo mejor es utilizar el XBMCUpdate

Instalamos este softwar, lo ejecutamos, nos pregunta donde esta instalado Xbmc y después lo actualiza el solo y como digo, solo actualiza no lo machaca.

Fuente: http://xbmcspain.com/foro/megatutorial-para-familiarizarse-con-el-xbmc-t119.html

En otros artículos hemos visto la posibilidad y forma de construir fuentes de alimentación para diferentes circuitos que poseían tensiones fijas en sus salidas. A pesar de ser elementos muy sencillos de construir, no podemos tener una fuente para cada tensión que necesitemos. Lo más aconsejable es tener una sola y que sea ajustable en su valor de tensión de salida. El circuito integrado LM317 es un regulador serie ajustable, capaz de trabajar con hasta 40 Volts de corriente continua de entrada y capaz de entregarnos a su salida una tensión ajustable de entre 2 y 37 Volts.

Conexionado y ejemplo de aplicación del LM317

En nuestro caso no necesitamos tanta tensión para nuestros diseños por lo que sólo necesitaremos un transformador que sea capaz de entregarnos 18 Volts de tensión alterna en su secundario, con una posibilidad de corriente cercana a los 3 o 4 Amperes. El circuito empleado es muy sencillo de interpretar y sólo requiere de pequeños detalles a tener en cuenta por el armador, detalles que no deben dejarse de lado por más superfluos que parezcan. Un ejemplo muy elemental es no dejar de utilizar todos los componentes que se observan en el circuito, como podría ser el caso del fusible o de alguno de los capacitores mencionados en el esquema.

Primero debemos plantearnos qué queremos hacer y luego comprender las etapas que requiere el diseño emprendido. De esta forma, iniciamos el trabajo con un diagrama en bloques que nos muestra las diferentes partes que componen nuestra fuente de alimentación y en el que vemos destacadas las secciones más importantes que componen el circuito, estando en primer lugar, a la izquierda del diagrama, el transformador de alimentación que mencionamos en el párrafo anterior. Es importante aclarar que la potencia del transformador debiera ser acorde a la capacidad de corriente de los diodos y el/los transistores que se utilicen en la etapa de regulación. Es decir, no es necesario colocar diodos que soporten 25 Amperes cuando el transformador sólo puede entregar una corriente de 3 Amperes. Lo mismo ocurre con el/los transistores de potencia, aunque sin caer en sobredimensiones groseras, siempre es bueno colocar dispositivos que sean capaces de trabajar con el doble o triple de la corriente nominal que utilizaremos nosotros. Esto le dará a la construcción la posibilidad de operar en un rango de seguridad y a bajas temperaturas, lo que redundará en una vida útil más prolongada y sin sobresaltos.

Diagrama en bloques de la fuente de alimentación propuesta

Como indicábamos, en el puente de diodos te sugerimos utilizar diodos comunes de 6 Amperes X 600 o 1000 Volts. En el filtrado observarás que se utilizan dos capacitores de 4700 microfaradios. Te preguntarás por qué dos de 4700 y no uno solo de 10000. La respuesta es la siguiente: para obtener una menor resistencia serie equivalente (ESR). Esto permitirá lograr una mejor absorción y filtrado de los ruidos de alta frecuencia que existen en la red eléctrica y que, por supuesto, atraviesan el transformador de alimentación. Podemos decir también que si deseas utilizar cuatro capacitores de 2200 microfaradios sería mejor aún.

Para la etapa de regulación vemos al circuito integrado LM317 como actor principal, actuando como driver para excitar un TIP35. Para nuestras necesidades, este transistor es más que suficiente, pero si algún día deseas ampliar la capacidad de corriente de tu fuente de alimentación, puedes colocar dos, tres o cuatro transistores de este tipo en paralelo. Por supuesto que deberás también incrementar la capacidad de conducción de corriente de los diodos rectificadores y del transformador de alimentación.

Tensión contínua variable obtenida a partir de la tensión rectificada y filtrada

El potenciómetro de control que se conecta referido a GND nos permite obtener una excusión en la tensión de salida desde un valor mínimo y cercano a los cero volt hasta un valor máximo cercano a la tensión rectificada y filtrada. Por su parte, el circuito de protección contra cortocircuitos se encarga de sensar en forma permanente la tensión que circula a través de la resistencia de bajo valor que cierra el circuito a GND. A este terminal también se lo conoce como “tierra” y es muy importante, si deseas aprender a hablar con propiedad y con una buena terminología electrónica, que nunca lo llames “masa” ni “negativo”. A pesar de que entre los técnicos está implantado de facto, estos términos no son los apropiados cuando se habla del terminal de retorno de alimentación. Con la masa se hace la pasta de los domingos y el terminal negativo posee precisamente lo indicado: tensión negativa o potencial negativo. Tierra o GND son invariable e inequívocamente los correctos indicadores de un potencial cero.

Como indicábamos, a medida que circule mayor corriente por la resistencia de bajo valor que cierra el circuito de GND, obtendremos una mayor diferencia de potencial entre sus extremos por simple Ley de Ohm (V = I * R). Si la tensión obtenida en los extremos de esta resistencia supera un determinado valor, que será ajustado por P3, el transistor T2 pasará a la saturación (conducción plena) llevando el terminal de ajuste de tensión del LM317 a su valor mínimo. De este modo, la salida de tensión caerá al mínimo valor posible, evitando una circulación excesiva y peligrosa de corriente.

Circuito de la fuente de alimentación

Ésta es una virtud muy importante de la fuente de alimentación ya que de este modo obtendremos una protección integral absoluta. No sólo cuidaremos que nuestros circuitos no se destruyan ante un eventual malfuncionamiento de algún componente sino que, además, nuestra nueva “herramienta” estará protegida contra accidentales cortocircuitos en su salida, es decir, en nuestros montajes, cualidad que la hace irrompible.

Entre los últimos detalles a destacar podemos agregar que la inclusión de capacitores de 100nF en paralelo con 1nF en la salida no es antojadiza ni tampoco lo es la colocación de capacitores electrolíticos en paralelo con capacitores cerámicos. La capacidad de conducción a GND de los ruidos inducidos por transitorios o por radiofrecuencia cercana varía de un valor capacitivo a otro y de un tipo de construcción a otra. Es por esto que se colocan todos estos capacitores en paralelo. Todos los capacitores empleados en el circuito deben ser de 63 Volts de tensión de aislación y las resistencias o resistores serán de ½ Watt, salvo que en el circuito se indique otro valor.

Una construcción ideal podría involucrar el agregado de un voltímetro y de un amperímetro para tener pleno conocimiento de los valores de tensión y de corriente que será capaz de suministrar nuestra fuente. Además, la posibilidad de obtener los valores de consumo en potencia de nuestros circuitos nos permitirá mejorar los desarrollos en pos de una optimización energética adecuada a estos tiempos. Con todo lo expuesto, sólo nos resta recomendarles que tengan precaución de no descuidar ningún detalle de los enumerados ni obviar ninguno de los componentes involucrados en la construcción para obtener así una fuente de alimentación que nada le envidiará a las que se venden en las tiendas y cuestan unos cuantos billetes.

La antena omnidireccional, con un cigarrillo para apreciar la escala.

Nota – Esta antena esta diseñada para ser utilizada en redes wireless 802.11b o con equipos de emisión de vídeo de 2.4GHz. No es una antena de radio FM / AM / SW / LW.

1. Generalidades
2. Construcción
   1. Cuerpo de la antena
   2. Alambre
   3. Soldar conexiones
   4. Aislamiento
3. Montaje
4. Costo
5. Advertencia
6. Referencias y enlaces

1. Generalidades

He construido la antena omnidireccional usando un conector tipo N hembra para chasis (con base cuadrada y agujeros para tornillos) y trozos cortos de alambre de alambrada soldados a cada agujero de tornillo. El elemento transmisor (el alambre soldado al centro o conductor) tiene un cuarto de onda (32 milimetros) asi como cada uno de los planos de tierra (cuatro, soldados alrededor del cuerpo del conector). Cada plano de tierra fue cortado al largo específico y doblado a 30 grados por debajo de la horizontal para intentar igualar la impedancia de 50 Ohms (ver la nota sobre impedancia debajo).

Un esquema semi-técnico de la antena. Agrandar.

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2. Construcción

2.1. El cuerpo de la antena – un conector tipo N hemba para chasis

El conector tipo N hemba para chasis se puede conseguir en Amidata (Cables y Conectores > Conectores – RF / Coaxial > Conectores N > Con Baño de Níquel, de Radiall) y su costo es de € 3,66 (código RS 295-6898).

2.2. El alambre

Realizamos algunos prototipos con alambres más finos (par y tierra de instalaciones domésticas, 16 Amps), pero las antenas resultaban demasiado débiles para almacenar o usar confiablemente. Terminamos por usar el alambre más grueso y rígido que entrara en los agujeros del conector tipo N. Sólo puede doblarse con un buen par de alicates, lo que significa que se mantendrá en su sitio, aún con un ave grande posada sobre él.

2.3. La soldadura de conexiones

Soldar al orificio de soldadura en el centro del conector fue fácil, ya que viene pre-estañado. Si embargo no es fácil soldar en los agujeros para tornillos del cuerpo del conector. El área que les rodea necesita una buena lijada para dejarla rugosa, luego estañar hasta que el estaño esté líquido y luego soldar el alambre a los agujeros hasta que se una todo mientras el conector está caliente. Esto significa que el conector se pone realmente caliente (asegurarse de que el conector esta seguro y bien sujetado – un torno de banco, mordaza grip, tenaza de fijación), afortunadamente el dieléctrico (plastico aislante) no se derritió, como sucedió con los conectores baratos. Todas las conexiones de soldadura fueron probadas “zarandeando” los alambres una vez se enfriaron – una prueba muy contundente!.

He recibido muchos correos de personas que han construido este diseño con buenos resultados, algunos de ellos con mejor aspecto que el del prototipo de arriba. Después de construir el primer prototipo me he comprado un soldador de 80 Watts (aunque sin control de temperatura), lo que ha hecho más fácil la parte de soldadura, por lo que recomiendo usar soldadores de no menos de 80 Watts.

Esta foto me la han enviado (agrandar imagen). La antena fue construida por John, gracias por la foto. Está hecha de varillas de latón de una tienda de bricolaje, tubo termorretráctil y una soldadura muy chula! (usó un soldador de 135 Watts).Aquí hay otro buen ejemplo hecho por Josh: http://home.att.net/~jjmorrissiey/JMorrissiey.html

2.4. Aislamiento

El conductor central está recubierto por el plástico exterior que saqué a un cable del mismo calibre. Inicialmente no llegaba hasta abajo, hasta el dieléctrico (la brecha se aprecia en las fotos al inicio del documento)

Desde entonces el tubo termorretráctil se ha convertido en mi favorito para aislar, es más efectivo y fácil de colocar y se puede poner en todo el conector, justo hasta el comienzo del dieléctrico. Ten cuidado de cortarlo recto y parejo, para no dejar grietas al calentarlo, ya que las grietas pueden extenderse con el tiempo.

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3. Impedancia

Esta antena debería tener una impedancia de 50 Ohms.

Algunas personas que realizaron este diseño utilizando un angulo de 45 grados me han escrito para decirme que ese angulo funciona mejor para dar 50 Ohms. Si la impedancia no es la correcta es posible dañar el amplificador o la tarjeta 802.11 a la que esté conectada.

El prototipo original (con los angulos de 30 grados) todavía funciona, después de un año y medio de uso. Aunque mirando las fotos, los prototipos podrían tener algo más tipo 45 grados. Ambos funcionan bien de todas maneras. He arreglado una a ojo en el campo, luego de sufrir daños mientras lo usaba en una jinrikisha con internet, y siguió funcionando bien. Investigaré el tema de los angulos con más detenimiento.

Idealmente debería utilizarse un medidor de relación de ondas estacionarias (ROE o SWR en inglés) para ajustar la antena una vez construida.

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4. Resistencia al agua

Hasta el momento esta antena no ha necesitado ser aislada para resistir al agua.

Para montarla temporalmente a la intemperie se puede sellar la junta entre los conectores N con cinta de teflon (Politetrafluoroetileno, utilizada por fontaneros), sellador de silicona, termorretráctil, etc. para evitar que la humedad ingrese dentro del cable.

Para instalaciones prolongadas a la intemperie sería aconsejable meter la antena y la conexión N dentro de un tuper o contenedor de comida (verifica primero que sea apto para su uso en microondas y ten en cuenta que algunos plásticos afectan la pontencia de la señal).

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5. Montaje

Cuando hemos usado esta antena ha sido suficiente con enroscarla al cable y fijar el cable a un sitio seguro; utilizamos cable coaxial URM67 que tiene un diámetro exterior de 10mm y se resiste a ser doblado. La antena es tan resistente y liviana que el cable provee una adecuada estructura para montaje en si mismo.

La antena montada en un cable tipo N.

6. Costo

¿Que puedo decir? Por €3,66 es un chollo, asumiendo que hayas encontrado el alambre de alambrada en la basura (o una verja cercana) y no tengas que pagar por la soldadura.

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7. Desempeño

Por mi experiencia de uso en una variedad de situaciones y lugares, podría estimar que la ganancia de esta antena es de alrededor de 3db sobre la antena interna de una tarjeta PCMCIA Buffalo, con una cobertura polar mucho más homogénea (considerando las perdidas de un pigtail, 6 o 7 metros de cable URM67 y conectores).

A campo abierto, usando dos de estas antenas enganchadas a tarjetas PCMCIA 802.11b a través de cable y pigtails, fuimos capaces de mantener una red a 11Mb/s a unos 400 a 500 metros con una línea de visión clara.

Puedes asumir por la falta de mediciones absolutas en mis resultados que no tengo acceso a equipo de medición calibrado, o el tiempo para realizar pruebas bien documentadas. Si alguien puede hacerlo, por favor, que me haga llegar los resultados!.

7.1. Ejemplos de uso en campo

• Red comunitaria y cibercafé alimentado a pedal y por energía solar en la Gran Reunión Verde, 2002.
• Webcasting de radio desde el Big Chill, 2002.
• Jinrikisha con internet a pedal, 2003.

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8. Advertencia

Más allá del hecho de que funciona realmente bien, nadie se ha puesto la bata blanca y ha hecho algunas pruebas concienzudas con esta “ramita casera” y, por supuesto, los fabricantes recomiendan que no hagas nada que ellos no recomienden, o conectes cosas no identificadas a sus cosas, faltaba más!.

El cigarrillo que se muestra en la foto es sólo para determinar la escala, no trates de fumarlo.

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9. Referencias

• Antennas for VHF and UHF – I.D.Poole – Babani Publishing – ISBN 0-85934-246-8
• Autor: Dave Gough. Email: spacepleb at psand dot net
• Traducción: Damián Vila. Email: damianvila at gmail dot com
• La última versión en español de este documento está disponible en http://personales.ya.com/damianvila/omni/
• Latest version in english of this document is available at http://www.flakey.info/antenna/omni/quarter/
• Ultima actualización de esta versión: 22 de diciembre del 2005 (2005-12-22)

 

Algunos proyectos del altavoz se puede completar en un fin de semana, mientras que otros pueden durar años. El Kits de inicio del presupuesto de altavoces alrededor de $ 100, mientras que arriba-de-los-equipos de línea y componentes pueden agregar hasta varios miles de dólares. Independientemente de lo mucho que debemos elegir para pasar por los altavoces, lo más probable es que la construcción de algo que suena tan bien como producto comercial fuera de la plataforma costaría tanto como 10 veces más.

Por lo tanto, si tenes acceso a una sierra de mesa, una sierra caladora, un taladro, un poco de pegamento de madera, abrazaderas, y un lugar para hacer un poco de aserrín, entonces tenes la oportunidad de construir tus altavoces personalizados.

Este post cubrirá todo el proceso, desde el suministro componentes, consejos y trucos, a las opciones de Terminacion exótico y estimulante.

Las imágenes a continuación muestran sólo algunos de los Altavoces que podemos construir nosotros para lucirnos en alguna megafiesta con amigos.

 
Teoria

Yo construí mi primer conjunto de altavoces como un estudiante de secundaria . He estado haciendo para amigos, clientes, y por hooby para disfrutar del arte del sonido desde entonces. Durante los años he generado algunas teorías simples sobre la construcción de altavoces que creo que son pertinentes.

Sí, lo hacen sonar mejor, y usted no tiene que ser un audiófilo para oír la diferencia
La calidad del sonido ha ido disminuyendo constantemente de audio digital, que están muy comprimidos, soporte para iPod, y equipos de sonido de fondo han proliferado en todo el mundo durante los últimos 10-15 años. Escuchar música con un gran conjunto de altavoces es el cambio más grande que usted puede hacer a su equipo estéreo para obtener una mejor calidad de sonido.

Si estás a punto de construir tus altavoces personalizados es probable que el gasto sea al menos 40 horas en el proyecto si tienes experiencia con la carpintería, electrónica, técnicas de acabado, o han construido sus propios altavoces antes, y aún más si se trata de su primer par. Dependiendo de cómo le de valor a su tiempo invertido en el, tendrá miles de pesos de mano de obra gratuita (propia) invertidos en los altavoces. Si usted encuentra a sí mismo decidir entre un cono de papel Varato sin nombre y un woofer de poli marca de cono, obtener el más caro seria lo correcto. Loscomponentes de sus altavoces deberian de ser de calidad ya que los tendremos por el resto de nuestras vidas pero por como esta la situacion actual, adecuar a nuestras posibilidades seria lo logico.

Se necesita una cantidad importante de conocimientos y el trabajo para diseñar sus propias versiones y calcular las dimensiones de su propia caja. Es mucho más fácil para hacer frente a su proyecto de primer parlante de pie acudiendo a experimentados ingenieros de audio cuando sea posible para interiorizarnos en La fabricacion de los mismos.

Antes de embarcarse en el viaje de Fabricar altavoces debemos tomar algún tiempo para familiarizarnos con el proceso , y también hurgar sitios que se encarguen de diseños, y las empresas que distribuyen los mejores componentes en la Argentina. Existe una amplia gama de diseños, las opciones del controlador y de las tecnologías para conocer y elegir. 

Aca algunos ejemplos de fabricacion de parlantes.







 
Seleccione sus componentes para los altavoces a construir

Algunos factores a considerar en la selección de los conductores son:
precio
Comentarios
Historia
El diseñador de kit de
Especificaciones de diseño y requisitos de
sensibilidad

Tómate tu tiempo en aprender sobre qué tecnologías y componentes de altavoces que desea utilizar. Al hacer su selección sobre tweeters solo usted puede elegir, tweeters de cuerno, tweeters de cúpula suave y tweeters de cúpula invertida de metal, conductores coaxiales, tweeters de cinta, los tweeters de bala, tweeters de quemado, y tweeters piezoeléctricos.

Algunos de los productores más conocidos de los controladores de los altavoces son los siguientes:
Coordinación
Mares
Morel
Usher
Accuton
Vifa
NHT 

 
Una vez que haya seleccionado sus conductores es el momento de comenzar a planificar el gabinete. elegir un diseño de caja que mejor se adapte a sus componentes específicos.
Construir nuestras propias cajas de altavoces, de modo que es donde jugamos, innovar, construir con cuidado, y el brillo.

Las decisiones de diseño del gabinete comienzan en los aspectos básicos, como el volumen de la caja, si va a ser sellado o adaptadas, la cantidad de refuerzos a las necesidades del gabinete, ¿qué espesor del material debe ser y lo que la altura del tweeter debe montarse en lo que Está en línea con las orejas oyentes.

Desde allí, se avanza a los más compleja y acústica decisiones, el redondeo en las esquinas para reducir las interferencias, la construcción de estructuras elaboradas cuerno para amplificar el sonido, usando materiales exóticos para atenuar aún más las frecuencias de resonancia, las matrices de la línea de aumentar su eficiencia, los conductores de montaje a diferentes distancias el oyente para acomodar el hecho de que las altas frecuencias de viaje ligeramente más rápido que las bajas frecuencias, y la eliminación de caras paralelas – las superficies que crean frecuencias de resonancia, mediante la creación de gabinetes de poli-faceted, o mejor, esferas, más que el gabinete rectangular estándar.

Dicho esto, la gran mayoría de los constructores de altavoces Comienzan con un diseño sencillo, el gabinete rectangular que, aunque carece de las campanas y silbatos, y los elementos de alta ingeniería mencionados anteriormente, todavía suena fantástico.

Planos

Ideas

Cortar los paneles para los altavoces
Puedo construir todos mis altavoces de un tipo de tablero de fibra de llama Medex. Se trata de un certificado LEED material de formaldehído libre que es similar a la de MDF, pero mucho más pesado, más denso y resistente a la humedad. Muchos utilizan como material de construcción en los climas húmedos.

No es almacenado en aserraderos, pero puede ser pedidos especialmente. Si su aserradero local no puede encontrar una fuente para ello, o si usted no desea pagar el precio más alto por ella, MDF es el material de construcción al lado de la opción. Evite madera contrachapada, madera dura, OSB, tableros de partículas y tableros de fibra de densidad de la luz, si es posible.

Los altavoces deben ser lo más sónicamente muerto como sea posible. Esto significa pesado, de paredes gruesas y bien construido. Lo ideal sería que todo el gabinete debe ser construido de 1,5 “de material. En realidad, sólo he hecho un puñado de altavoces que se adaptan debido a que el costo y peso. El estándar de la industria es de 1,5″ deflector frontal, y luego 3 / 4 “para el resto de los gabinetes.

Planifica tus altavoces en el papel y crear un diagrama de corte basado en la prima 4 ‘x 8′ hojas.

Los mayores recortes en primer lugar. Las grandes hojas de trabajo en pequeños grupos manejables y reducir las cosas a su tamaño exacto.

Una vez que todos los paneles se cortan,A continuación, vuelva a comprobar sus medidas. Si los altavoces van a ser cuadrada, que tienen que empezar con los paneles perfectamente cortado, de lo contrario nunca se alineaRAn correctamente.
Procedimientos de cortes











 

Marque y corte los paneles de apoyo
Como se muestra en el diseño del gabinete mas arriba, el altavoz de base contiene apoyo en el interior para seguir fortaleciendo y sónicamente humedecer las paredes exteriores. Estos apoyos son por lo general a partir de chatarra corte 3 / 4 material y se cortan con un queso suizo como patrón para permitir que el aire pase a través de ellos para que no se dividen el gabinete e impedir el flujo de aire en el interior.

Grupos de apoyo interno debe estar ubicado en las partes del altavoz que están más cerca de los woofers y en cualquier lugar que el gabinete puede necesitar refuerzo, como el punto medio de los lados.

Los altavoces de torre tiene dos soportes internos, mientras que los altavoces de estantería sólo tienen una.

Trace un patrón simple de los círculos o cuadrados en los grupos de apoyo y utilizar un taladro con una broca grande para crear un agujero de arranque para su sierra caladora. A continuación, utilice la sierra caladora para conectar los pozos de perforación y trazar la ruta de la corte.

El cuadro a continuación se termina con la llave para el subwoofer, por lo que es un poco más grande y tiene un mayor recorte para el controlador de subwoofer más grande. 

CORTE PORTADOR DE ALTAVOCES








 
Marque y corte Ensamblaje de galleta
Como la mayoría de profesionales de la cocina, usar las articulaciones de galletas para celebrar mi altavoces juntos. Ellos fácilmente y alinean perfectamente las caras adyacentes, se apresuran a cortar e instalar, y son súper fuerte.

En primer lugar, marca de las superficies adyacentes con un patrón o código de su elección. Y o simplemente montar los paneles de altavoz en la formación correcta y marca lados adyacentes con una “A”, “b”, “C”, o “círculo”, “cuadrado”, “” triángulo de código y así sucesivamente. Luego les dan una marca de verificación que cruce en ambos lados, y trace una línea larga en el rostro que tendrá un surco en ella, de modo que no se pierdan y corte en la cara mal. Ver las fotos secundaria a continuación para ver lo que me refiero.
Esta parte es un poco tedioso, porque hay muchas articulaciones y las caras adyacentes, pero vale la pena cuando se va a pegar, porque las cosas se alinean muy bien. Me parece que juguetear con los tornillos al tratar de cola y de sujeción de los gabinetes juntos es un poco torpe y sin duda más difícil hasta la plaza. 

Procedimiento

Encolar los lados del gabinete
La primera parte del gabinete para ser montados son los lados, arriba y abajo. Seguir con anverso y reverso .

Antes de pegar los gabinetes pongo todo lo que voy a necesitar a cabo sobre una gran superficie plana. Una vez que el cordón de pegamento está previsto, los relojes de relojería, por lo que usted quiere mover con cierta rapidez y eficiencia. Tener un par de manos extra para el paso realmente ayuda, pero no es una necesidad.

Ponga una gota fina de pegamento de alta calidad de la madera a lo largo de los bordes de todos los lados adyacentes. Asegúrese que el pegamento entre dentro de los agujeros para las galletas y dejar poner un poco mas. Yo uso un pincel para pintar para extender el cordón de manera uniforme en una tira 3 / 4 ”

Inserte las galletas en las ranuras, asegurándose de que empujan a todos hacia abajo. Cualquier galletas que no encajan fácilmente en la ranura debe ser desechado y cambiado por un bizcocho nuevo – a veces las galletas se hinchan ligeramente debido a la humedad.

Con las galletas en el lugar y el pegamento en todas las superficies adyacentes, es el momento de montar. Únete a los bordes de la cara y la construcción de la caja.

Yo uso muchas muchas pinzas para tirar del gabinete muy juntos y aplicar una presión uniforme a las articulaciones.

Con los bordes pegados y las pinzas libremente en su lugar. Usando una cinta métrica y las pinzas, medir la diagonal de esquina a esquina de la plaza que acaba de crear y ajustar las pinzas hasta que sean iguales. Esto significa que la caja es perfectamente cuadrada. Ver las fotos de abajo.

Antes de que el pegamento se fije, es también un buen momento para hacer que todos los paneles de color entre sí. Use un martillo de golpe muertos y un bloque de madera para golpear todos los bordes de color.

Aplique una cantidad suficiente de pinzas y esperar a que las paredes exteriores de la cabina seque. Como se puede ver en las fotos de abajo,las abrazaderas son ideales para este propósito.
Procedimiento

Hacer 10 hoyos y huecos para los pilotos
Con los laterales, superior e inferior de los armarios secados, que es un buen momento para empezar a trabajar en los paneles frontal y posterior. La primera vez que los constructores pueden elegir para simplificar este paso y simplemente cortar un gran círculo para abrir el controlador del altavoz para montar. En ese caso, el marco de controladores de los altavoces “descansará en la superficie del orador, que sobresale de un 1 / 8″ o algo así . Para un aspecto verdaderamente profesional, sin embargo, usted querrá receso de los pilotos a fin de que montar a ras de la cara frontal.

En cualquier caso, el primer paso es cortar un círculo que se adapte a su conductor. Yo uso un router equipado con una caída Jig Circle Jasper. Esta Jig Jasper se permite cortar un círculo de casi cualquier tamaño de entre 2 “y 18″. Si no ocurre que tiene este router a mano y el círculo de plantilla creada, la elaboración de edad de un círculo con un trozo de cuerda atada alrededor de un clavo funciona bastante bien también. Luego, simplemente cortar cuidadosamente a lo largo de su línea con una sierra caladora y estás en el negocio.

Si usted está usando un router, utilice un 1 / 8 “o 1 / 4″ poco recta para cortar el círculo de modo que terminan eliminando el material posible. Cuanto mayor sea la de bits, más material que tiene que comer a través y más lento continúa el proceso . Realiza múltiples pasadas, gradualmente hundiendo más y más a través de la cara frontal.

Una vez que se cortan los círculos, es el momento de abordar el receso opcional.

Para ello es necesario crear un patrón de plantilla. Con cuidado de seguimiento, dibujar, la trama, copia, corte del CNC, o cortado con láser el patrón externo de su controlador en una hoja delgada de material de la creación de una plantilla. Los dibujos técnicos para los componentes del altavoz se puede encontrar en el sitio web de los fabricantes o distribuidores. Volver a crear un patrón en un programa de elaboración de su elección de los dibujos y producir la pieza del patrón real. Recuerde que este paso es totalmente opcional!

Una vez que los patrones se han creado, el centro y montar en su sitio en la cara frontal. Estoy utilizando algunos tornillos de madera simples que se ven en las fotos de abajo.

Luego, usando un router bueno y un fuerte ajuste de bits directamente con un patrón de casquillo en el cuello, simplemente seguir el patrón a la profundidad adecuada para crear el hueco.

Procedimiento

Agujeros para los puertos terminales, y de cualquier otro elemento del gabinete
Hay algunos agujeros más que hacer en la parte delantera y / o en la espalda del gabinete. Utilizando el mismo ejercicio y sierras de calar método descrito mas arriba, cortar los agujeros del tamaño adecuado para las copas terminales o puestos de enlace en función del tipo de punto de conexión que decidiste.

Para el puerto, cada situación será único. El diseños de Puerto diferentes requieren diferentes tipos de agujeros. La ranura de los puertos se construyen a la derecha en el gabinete, mientras que los tubos de PVC (el tipo que vamos a usar mas adelante) requieren un círculo con un tamaño adecuado . Algunos puertos deben ir en la cara frontal, otros en la espalda, y otros diseños de altavoces no requieren en todos los puertos. Analise en sus planos para ver qué tipo requiere su equipo.

La plantilla de círculo facilita el trabajo con el agujero del puerto en el panel trasero,( ver fotos de abajo).

En el las imagenes al final la secuencia de abajo se puede ver el panel trasero del subwoofer. Estoy usando la plantilla para cortar el agujero para el amplificador de la placa que estara montado allí. 

Procedimiento

Las personas que les cueste entender algo de todo esto aca les dejo una pagina donde explican en forma resumida
parte de lo que se ve aca hace click aqui
pegamento en el apoyo llaves
Si el pegamento inicial de los gabinetes esta seco, es hora de poner cola en el apoyo como observaras en las imagenes. Como antes, aplique una gota fina de pegamento(cola) a ambas superficies y se deslizan en la posición correcta.

* Nota *

El apoyo de los frenos pueden ser pegados en la posición cuando se pegan la parte superior, inferior y los costados. Se añade un poco más de trabajo a un proceso ya ocupado, pero te permiten cortar las franjas horarias y las galletas se insertan en los apoyos a unirse a los lados, algo que no se puede hacer si estuviesen pegados como yo ‘ estoy haciendo aquí. Desde su posición no es absolutamente crucial, como el resto del gabinete, no es un problema de tener que esperar a que la cola inicial este seca.
Los soportes de altavoz de subgraves se muestran a continuación en primer lugar, seguido por el resto de los altavoces.

Las personas que les cueste entender algo de todo esto aca les dejo una pagina donde explican en forma resumida
parte de lo que se ve aca hace click aqui

Cola en el panel trasero:
Con los soportes en su lugar usted puede pegar el panel posterior. En este punto todos hemos conseguido un buen encolado y detección de la cantidad de pegamento a aplicar antes de que el exceso comience a gotear. Pintar con el pegamento en ambas superficies, aplicar la espalda, y colocar pinzas o algo pesado arriba en forma pareja para tener una prensa fija.

Procedimiento

Las personas que les cueste entender algo de todo esto aca les dejo una pagina donde explican en forma resumida
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Instalación del Material de la amortiguacion
Una vez que haya secado el pegamento es el momento de instalar el material de amortiguación. Algunas personas usan el relleno de poliéster, otros utilizan espuma acústica etc. Diferentes diseños requieren de diferentes tipos de amortiguación, en cantidades diferentes.

Siga las instrucciones de su kit o póngase en contacto con el diseñador del sistema para averiguar la cantidad de amortiguación que debe utilizar.

La espuma acústica funciona igual de bien y es mucho más barato.

Si su material de amortiguación no tiene un adhesivo, utilice pegamento caliente, o un adhesivo de construcción para aplicar a las paredes de la caja del altavoz. La regla de oro para la amortiguación que usted quiere para amortiguar la mayoría de las superficies internas del gabinete, dejando espacio para sus cruces, los conductores, los puertos y las copas terminales.
Para usar subwoofers de poliéster estándar que se encuentra en las tiendas de telas.

Procedimiento:



 

Del cable hasta los cruces
Con los gabinetes listo (menos el frente), el siguiente paso es del cable hasta los cruces. Como se describe en el comienzo , el cruce se asegura de que las frecuencias altas, como plato estrella, son enviadas al altavoz de agudos, mientras que las frecuencias más bajas, como bajos, son enviadas a los woofers y subwoofers. Mientras que algunos conductores no requieren en todos los cruces, ya que están equipadas para reproducir todas las frecuencias diferentes, la gran mayoría de los diseños de altavoces y conductores exigen una para el tweeter y otro para el woofer.

Los planes de cruce se ven exactamente como los diagramas de cableado y debe venir con su kit de altavoces. Se componen de resistencias, condensadores e inductores. Audiophile componentes de calidad son un lujo trabajar con ellos ya que está a punto 10x el tamaño de los componentes estándar de la electrónica.

Todas las conexiones de soldadura de juntas y componentes de pegamento caliente en el lugar en un panel. Bobinas de inductor ya debería tener de cobre desnudo en sus extremos, pero, si hay alguna duda, hacer un poco de lijado para eliminar la pintura-en la capa de aislamiento.

Cada cruce tendrá cables de altavoz de alta calidad. Para que los woofers de cruces compartan los mismos que frecuentemente se presentan en cualquier momento usted tiene más de un altavoz en un 2-way (woofer y tweeter), tendra la necesidad de realizar la soldadura en dos conjuntos de cables procedentes del cruce. Si usted está construyendo un sistema de 2,5 , donde desempeña un altavoz inferior y luego el otro, tendrá que hacer tres cruces diferentes los tres pilotos diferentes.
Procedimientos:

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Colocar el crossover (cruzado de cables) dentro del gabinete:
Utilice pegamento caliente, tornillos o adhesivo de construcción para instalar los cruces dentro del gabinete del altavoz. Ponga el cruce más pesado en el fondo y tratar de orientar las bobinas a 90 grados entre sí para limitar las interferencias electromagnéticas. (Ver fotos)

Lleve a la posición a través de la terminal de la taza y en la zona donde los conductores serán montadas ,atar el cable del altavoz que lleva alrededor de los agujeros en el soporte de montaje para reducir / eliminar la tensión del alambre que se transmitirán a los pilotos y los cruces en el caso de un tirón o inconveniente no desconectemos algo interno.

Procedimiento:



 

Pegue los paneles frontales en los gabinetes
Con el crossover y el material de amortiguación en posición es tiempo colocar cola para pegar los paneles frontales en la posición que les corresponda. Aplique una capa fina de pegamento, use un cepillo para extenderlo a lo largo del borde, y colocar la abrazadera de la cara delantera en su lugar. Antes de sellar el gabinete, realice una comprobación visual más, de que tienes todos los cables conductores en un lugar y que es fácil de alcanzar, asegurece de que ha seguido todos los pasos anteriores, y que todo está listo, porque una vez que la cara frontal este pegada, sera dificil de despegar y podemos romper la estructura asi que tomate el tiempo necesario en este paso.
Las fotos de abajo muestran este proceso y que ocurre en los primeros altavoces de estantería, a continuación, las torres, y, finalmente, en el subwoofer.

PROCEDIMIENTO



 
Mejorar los bordes[/color]
Después de que todo el pegamento haya secado, seguramente habrá una pequeña cantidad de pegamento endurecido que se desplazada por las pinzas. Use una lijadora eléctrica para eliminar el sobrante o use lo que tenga a mano para este trabajo.

Procedimiento


 

Explorar las opciones de acabado y terminar el gabinete

Antes de que cualquiera de los componentes reales se instalan, tienes que hacer todo el trabajo de terminado.

La mayoría de los gabinetes de los altavoces se terminó con una chapa de madera que tiene algún tipo de laca, barniz, o de productos de poliuretano que se le aplica, pero no dejes que limitan su imaginación. Se trata de hacer que se vean como más te guste los altavoces y que Ello no afecta a la calidad de sonido.
Algunas ideas creativas que he visto alrededor de la web están vinculadas a continuación. Hay de todo, atrevido y festivos … en otras palabras, de color naranja brillante y vinilo acolchado blanco con borde negro de tuberías para las torres de pulverización en camioneta de línea camión, 3 “cromo placas de acero y puntas llamas corte por chorro de agua para el subwoofer, y de la piel cubierta, armados con parche en el ojo, el tratamiento monstruo con cuernos y dientes para los altavoces de estantería.

El proceso de chapado, requiere toda La imaginacion posible. El concepto básico puede ser descrito como teniendo una capa muy delgada de un buen aspecto de madera dura, como el arce, cerezo, roble, etc, y se adhieren a una sustancia menos bellas.

Procedimiento:
























 

Instalar Picos de gabinete
Gabinete de pies y puntas de todas las formas y tamaños diferentes, pero generalmente se instalan en la misma forma.

Pre-taladrar el agujero de tamaño adecuado para la tuerca y el martillo en su posición utilizando un bloque de madera para su protección. Luego, simplemente el tornillo en el pico y que encaje en su posición con la tuerca de bloqueo. Las mangas de aumento en las fotos de abajo son de rosca, así que consigan fijada en su posición utilizando una llave Allen, en lugar del martillo.

Procedimiento







 
instalación de terminales y puertos
Se acerca el final y el tiempo para emocionarse!

Perforar agujeros piloto para las copas terminales y el tornillo en la posición correcta.

El tubo de puerto se puede martillar en el lugar y cubierto con una brida de puerto o gorra. Estas no son necesarias, pero hacen todo lo que allí se ven realmente bien.

Procedimiento





 

Instalación de controladores (altavoces de torre)

Marque y perfore orificios piloto para todos los orificios de montaje de los controladores de los altavoces. Entonces, agarra los cables procedentes de los cruces y soldadura de ellos en las lengüetas de metal procedentes del conductor. Utilice las etiquetas para que coincida con el cable positivo a la ficha más grande, suele estar adornada con un punto rojo y el signo “+”, y el cable negativo a la otra ficha, por lo general un poco más pequeño, que no estén marcadas con un punto rojo, y sellado con una signo “-”.

Una vez que los controladores son soldadas en su lugar, el exceso de cable eliminar.

Procedimiento






 

Instale el controlador de la placa y el amplificador (subwoofer)
El proceso de acabado de el subwoofer es relativamente similar al terminando los demás bafles. En lugar de espuma acústica, uso poliéster de relleno. Subwoofers se llenan generalmente de una gran cantidad de material de amortiguación acústica, y como resultado, ahorramos dinero colocando poliester de relleno.

El subwoofer no tiene crossover independiente, sólo una variable de cruce activos integrados en amplificador de 100W de Dayton placa de piezas Express, por lo que no hay nada que hacer allí.

Conecte el cable del altavoz a los bornes de la parte trasera del amplificador de la placa e instalar el amplificador en la posición en el agujero de la espalda.

Ruta de los cables a través del altavoz, la vinculación en torno a un soporte de apoyo para reducir la tensión de cables en el caso de un obstáculo es importantisimo asi que hay que acomodar bien los mismos de modo tal que no se rompan cuando uno se lleva por delante algun cable , luego girar en torno a las derivaciones procedentes del controlador de altavoz de subgraves.

Soldar todas las conexiones.

Por último, instale el controlador del subwoofer en la posición en la parte frontal del altavoz de perforación de pozos piloto y luego atornillar en su posición usando tornillos de cabeza acabado negro Para que quede acorde al terminado de nuestra caja acustica.

Procedimiento:





 

Prueba
Con todo el conductor y todos los componentes montados en la posición, es el momento para el gran momento, la primera prueba real de ejecución de los Bafles.

Asumiendo que se llevaban el suspenso, cuidadosamente llevarlos a un amplificador de buena calidad en una habitación, o donde usted planea realizar las pruebas . Conecte el cable del altavoz hasta su amplificador, y pruebe con el mejor sonido de o cancion favorita, archivo, o me atrevo a decir un cd original (formato .wav)

Hay un debate casi interminable sobre “romper los bafles ” en el ensayo con ellos, pero he descubierto que es mejor jugar a escuchar nuestra musica en alta fidelidad que romperlos despues de tanto trabajo no te parece? . Seguro se dará cuenta de la enorme mejora que usted está oyendo con respecto a otras cajas acusticas.

Una vez completada la prueba debe haber una sonrisa de oreja a oreja, orgulloso de su logro y emocionada de volver a escuchar toda su música, sabiendo que no es sólo que suena mejor, si no que lo has hecho posible todo esto , de principio a fin. 

Procedimiento:

Disfrutar
Una vez que descubre lo sencillo y gratificante construcción de altavoces y que puede ser personalizado, es posible que desee construir más de ellos ……………………………

Via: www.taringa.net

Debido a que muchas personas tienen la necesidad de armar ellos mismos su PC, o simplemente les gustaria saber hacerlo, aqui le traemos casero una guia paso a paso de como armar su PC.. (chilehardware no se hace responsable por posibles daños a su hardware, por eso recomendamos que trate de no quemar, romper, pisar, mojar, doblar, babear, martillar o sentarse en su nuevo hardware). 

Adicionalmente, añadiremos algunos consejos para que tu PC quede medianamente ordenado. 

Ingredientes: 

- Gabinete
- Fuente de poder (si el gabinete no trae una)
- Placa madre
- Procesador
- Disipador (en caso que tu procesador sea OEM o simplemente quieras algo mas eficiente)
- Memoria ram
- Tarjeta de video (no confundir con tarjeta de TV)
- Disco(s) duro(s)
- Disquetera
- Unidades Opticas (lectores de CD/DVD o grabadores de CD/DVD)
- Ventiladores adicionales (opcional)
- Surtido de cables

Herramientas
- Alicate
- Atornillador y Desatornillador. 

Si no se tiene un desatornillador a mano, el lector puede optar a usar el atornillador poniendo cuidado en girarlo en sentido contrario. 

Comenzamos.. primero sacamos las tapas laterales y lo dejamos mas menos así: 

Luego tenemos que poner los soportes para la placa.. (puede variar segun el modelo del gabinete)
NOTA: puse este paso por que ya ha pasado que algunos pajaritos ponen la placa apernada directo al gabinete. 

Primero presenten la placa en el gabinete para saber bien donde poner los soportes.
(gabinete esta es placa, placa este es gabinete.. ya estan presentados :sconf ) 

Traten de poner todos soportes que correspondan a la placa, para que quede firme en el gabinete 

CONSEJO PARA EL ORDEN: desde ya vean si es posible ordenar los cables que trae el gabinete, revisar en que lugar quedaran los conectores de la placa y tratar de acercar los cables al lugar que le corresponde. lo mejor que se puede hacer es pasar los cables por atras. 

Los cables de colores son los del panel frontal, en la posicion que estan ahora llegan justo a la placa y no molestan para nada, Los cables de la derecha son de USB y FIRE WIRE, hay un hoyito ahi en el gabinete y salen justo donde deben conectarse a la placa, en este caso fue suerte que el gabinete tenga un hoyo ahi, pero siempre hay como ingeniarselas para tener todo ordenado. 

Con los soportes listos pasamos a montar la fuente de poder o PSU (esto es solo en caso que el gabinete no venga con fuente de poder) 

Como ven, la distribución de los hoyitos para apernar la fuente solo permite que se ponga de una manera, no hay como confundirse. 

Ya tenemos listos los soportes de la placa y la fuente de poder, ahora tenemos que poner la “latita” que viene con nuestra placa madre, y ojo que hay que ponerla desde adentro del gabinete. 

Ahora nos vamos a jugar con la placa. lo primero que pondremos es el procesador pero si la placa tiene algun accesorio lo instalaremos antes. En este caso, la DFI Lanparty que estamos usando de ejemplo tiene un módulo de audio Karajan. 

Puestos los add-ons, seguimos con el procesador. Para instalar el procesador o CPU, fíjense en que éstos siempre tienen “marcas guias” para saber cuál es la posición correcta a la hora de insertar el procesador en el socket.
NOTA: cuidado en este paso, fíjense bien en las “marcas guia”, muchas personas dañan sus procesadores por un mal montaje. 

Ahora vamos a poner el disipador. en este caso usaremos un bigthypoon, si usaran el ventilador que trae su procesador, este trae un manual para su instalacion, siganlo paso a paso.. 

Primero ponemos el adhesivo en uno de los soportes, pero solo usaremos el pegamento en la parte que quedara en el soporte, el otro lado quedara tal como está, ya que no queremos que eso quede pegado de por vida a nuestra placa. 

Luego ponemos los pernos de anclaje. sin golillas ni nada. 

NOTA: también se puede usar el anclaje plastico que trae la placa y se ahorran este paso. 

Montamos el disipador sobre el procesador, ponemos el soporte y lo apernamos. 

NOTA: la golilla y la tuerca que estan entre la placa y el soporte son opcionales. solo estan ahi para facilitar el montaje ya que asi la parte del soporte que queda detras de la placa no se movera mientras terminamos de apernar el disipador 

La fuerza con la que se apreta el anclaje queda a criterio del usuario, no debe quedar suelta por que bajaria el rendimiento del disipador ni tampoco demasiado apretada ya que podria dañar algo. 

Ya que esta listo el procesador con su disipador, instalaremos las memorias. Debemos ver que las memorias tienen “marcas guias” como los procesadores, pero en este caso son unas muescas en la memoria
que hacen que solo puedan conectarse de un modo, si la memoria no entra facilmente, revisen si esta en la posicion correcta. 

Cuánta fuerza aplicar, cómo y dónde, se muestra a continuación.. 

Ya montadas las memorias deberian quedar asi. 

En la actualidad todas las placas soportan dual-channel y la manera de activarlo es poniendo las memorias en los slots del mismo color (esto puede variar dependiendo de la placa madre) 

Con el procesador el disipador y las memorias listas vamos a poner la placa en el gabinete.. 

Apernamos la placa al gabinete, no apretar los pernos de inmediato, solo sobreponerlos, una vez que todos los pernos calzen en su lugar dar el apriete final 

Apernada la placa procedemos a conectar los cables a la placa, empezando por el conector ATX que en este caso es de 24 pines. 

Luego el conector de 4 pines. 

Listo 

Seguimos con el panel frontal y los accesorios como audio, USB y FireWire frontal 

En este caso, el gabinete tiene el cable de audio frontal con el conector completo en una sola pieza, en otros casos el conector “AC’97″ viene separado, para conectarlo correctamente hay que ver el manual de la placa madre. 

Conectando ventilador frontal y panel frontal. 

Hay que ir tratando siempre que los cables queden ordenados 

Ya que el panel frontal varia en cada placa para conectarlo deben usar el manual de su placa madre, ahi indica el orden correcto de los cables
en el panel frontal estan las conexiones para:
- Luz de uso del disco duro
- Luz de encendido
- Conector “reset”
- Conector “power”
- Conector “speaker” (parlante del gabinete)
(puede haber mas conexiones en el panel frontal, eso depende del modelo de la placa madre y del gabinete, generalmente no se usan todos los conectores.) 

Una vez que todos los cables de poder y el panel frontal estan listos.. instalaremos los discos duros.. 

¿Por qué los discos duros primero y no la tarjeta de video u otra cosa? Es fácil: en la gran mayoria de los gabinetes (no es el caso de este gabinete) los discos duros quedan en frente de la tarjeta de video. y es muy probable que la tarjeta estorbe a la hora de poner los discos 

Montamos las guias que trae el gabinete para los discos duros. 

Los conectores SATA, tanto el de poder como el de datos solo pueden ser conectados de una manera, no hay forma de cometer una bestialidad. 

No se debe forzar el conector por ningun motivo, el siguiente video ilustra la manera de hacerlo.. adelante estudios. 

En los discos duros IDE cambia un poco la cosa, pero no demasiado.. el conector IDE normalmente tiene una muesca, lo que hace que tambien tenga una sola posicion. al igual que el molex (conector de poder) solo entra en una posicion, pero para que esten seguros, el cable rojo del molex siempre queda junto con la marca en el conector IDE (que en este caso es la linea blanca del BUS IDE) 

Vamos a poner los dispositivos Opticos, esto es mas bien simple, buscar una bahia donde se quiera instalar el grabador o lector e insertalar y apernarla o usar el sistema toolfree como en este caso 

NOTA: en algunos gabinetes los dispositivos opticos topan con la placa madre si se instalan en la bahias inferiores. se recomienda ponerlos en un lugar donde no topen con nada y que facilite el orden de los cables. 

Por si aún tienen dudas, siempre los cables, tanto IDE como Floppy tienen una marca en un lado, en este caso una marca roja, eso indica que ese lado debe conectarse al “PIN 1″ de la unidad optica, y siempre tiene marcado donde va el “PIN 1″ a veces un poco escondido, pero siempre esta marcado. 

El molex, tal como en los discos duros, sólo se puede conectar en una posición: 

Otra cosa importante, todas las unidades IDE tienen un selector con las opciones “master”, “slave” y “cable select”. eso se usa cuando tenemos 2 dispositivos conectados al mismo cable IDE.. uno debe estar en “master” y el otro en “slave” 

Seguimos con la disquetera. El caso es el mismo que el descrito antes, el cable tiene una marca y la disquetera tiene otra y deben coincidir, en caso que conecten el cable al reves la luz de la disquetera estara permanentemente encendida, la solucion es tan simple como volver el cable a la posición correcta. 

Luego el cable de poder, que también tiene una sola posicion: 

Ahora ponemos los dispositivos faltantes, empezando por la VGA. Al instalar la tarjeta de video debemos hacerlo suavemente y sin forzarla, pero debemos asegurarnos de que quede bien puesta. ya que si no hace contacto completamente dentro del conector puede causar problemas. 

Finalmente anclamos o apernamos la VGA al gabinete 

Ya falta poco.. ahora vamos con los cachureos como por ejemplo un ventilador extra de 120mm para sacar aire del gabinete. 

Lo ponemos en su lugar y finalmente lo aseguramos 

NOTA: los ventiladores soplan en un solo sentido, depende de como se orienten. lo ideal es poner un ventilador en el frente del gabinete que meta aire fresco y uno en la parte trasera que saque el aire caliente.. asi se produce un flujo que nos ayuda a tener unas temperaturas dentro de un rango aceptable. en este flujo tambien influye mucho el que tengamos nuestros cables ordenados. 

Instalamos una tarjeta de red PCI, siguiendo el mismo procedimiento que con la vga y nos aseguramos de que esta bien instalada, hasta el fondo del slot. 

Ya con todo montado y pasando los cables por detras del gabinete la cosa deberia verse mas menos asi. 

Dejamos todo el desorden en la parte de atras. 

Todo este “orden” no es solo por ser maniático, sucede que mientras menos maraña de cables se tenga, mejor flujo de aire dentro del gabinete y ademas es más comodo sacar o poner alguna pieza despues del armado. 

Tenemos todo listo y podemos poner la tapa de la parte de atrás (con cuidado y sin aplastar los cables). Luego conectamos todo: 

Revisamos si todo enciende bien, si las luces del disco duro y la de encendido funcionan.. 

Listo tu PC ya esta armado y funcionando. ahora puedes cerrarlo por completo. Sólo falta instalar el sistema operativo y ponerse a disfrutar de www.chw.net. 

Saludos totales :bigglasses 

Una guía escrita por Yakko, el 19 de Octubre de 2006 

vía CHW » Pasos Detallados para Armar un PC.

Las placas protoboard son comúnmente conocidas como un método sencillo para poder experimentar con nuestros diseños.

Pero hubo un tiempo en el que este tipo de placas no existían como las conocemos ahora.

Queremos mostraros como se podían implementar dichas placas en épocas anteriores a su comercialización.

Este bastidor o placa de protoboard esta diseñando haciendo uso de unos conectores que eran utilizados en las centrales telefónicas ( seguramente nuestros amigos del Blog Colgado de las Telecomunicaciones nos podrán dar mas detalles)

Los conectores de la placa se interconectaban como en las modernas protoboardpor su parte inferior.

Para ello se utilizaba el método del grapinado que consiste en arrollar los cables de conexión sobre los terminales de contacto.

Esto se realizaba utilizando unas pistolas de arrollamiento automático, bastante caras ya que el arrollamiento se realizaba a una presión constante, el método de grapinado ( wire-wrap ) es muy seguro ya que llegan a formarse micro soldaduras entre el conductor de arrollamiento y la superficie en la que se enrolla.

Y es utilizado actualmente, entre otras en conexiones en el área aeroespacial por su seguridad.

En esta antigua protoboard se utilizaban una serie de acopladores auxiliares para poder conectar circuitos integrados, ya que no entraban directamente sobre la placa de conexión.

Los transistores también están sobre zócalos y se puede hacer uno idea de la antigüedad del diseño por el tipo de componente mostrados en las imágenes.

Por ultimo el decir que el diseño de esta placa fuer realizado por mi padre, para poder realizar sus experimentos y que la utilizaba con frecuencia.

Por ultimo os dejo con un vídeo que he visto en el Blog de Proyectos Electrónicos donde explican el uso de las protoboard( el vídeo es de la Universidad Nacional Autónoma de México, una lastima que el audio tenga tanto reverberación)

los materiales :

• 1- NE555
• 1- resistenca de 1 megaohm
• 1- resistencia de 4 kilohm
• 1- condensador de 100 uf (electrolítico) 16volt hacia arriba
• 1- condensador de 0.1 uf conocido como 104
• 1- rele 12volt

circuito a seguir:

el pulsador vendría siendo nuestro dedo

aquí la numeración de pines del 555 fíjense donde esta como un circulo o una muesca eso siempre indica el pin numero uno

aquí les dejo un vídeo del circuito funcionando

Video

Así se ve en placa:

Comencemos….

Lo que en esta ocasión te presentamos es la forma y manera de instalar un microprocesador. Como comentamos anteriormente, tanto si queremos darle más velocidad al equipo como si estamos montando nosotros mismos un PC nuevo, es imprescindible saber hacerlo y tomar una serie de importantes medidas. Comenzamos por tanto a analizar cada uno de los pasos que nos guiarán con éxito hasta completar la instalación de nuestro nuevo y flamante procesador.

Comenzamos…

Nota: Procesador, microprocesador, micro y otros nombres, son sinónimos refiriéndose a lo mismo.

La importancia del micro
El procesador del sistema es el cerebro del PC, el cual permite distribuir y controlar cualquier operación desde el momento del arranque hasta que apagamos el equipo. Según esto es lógico pensar que cuanto más rápido trabaje el procesador, más rápido podrá terminar todas las tareas; esto se traduce en mayor agilidad en el arranque del PC, de los programas,…es decir, una mejora general muy importante.
En los tiempos que corren, los procesadores o microprocesadores avanzan a rápidamente y siempre que contemos con alguna placa base compatible con los nuevos modelos, podremos adquirir uno nuevo más rápido para mejorar nuestro equipo.
Si bien, de todos es sabido que el procesador es muy importante para aumentar la velocidad, pero el resto de componentes deben ser los más adecuados ya que de lo contrario el procesador no podrá trabajar a máximo rendimiento por culpa del resto de componentes.

“el procesador es muy importante para aumentar la velocidad, pero el resto de componentes deben ser los más adecuados”

Un ejemplo muy sencillo de esto podemos ponerlo con un coche: por muy buen motor que tenga, nunca podremos sacarle el máximo rendimiento ni disfrutar plenamente de toda su potencia si tiene ruedas de bicicleta. Con esto quiero referirme a que si tenemos un procesador de 3Ghz pero la memoria es escasa o no es la adecuada, disco duro antiguo que gira lentamente o placa base de mala calidad, el resultado nunca será del todo satisfactorio.

Tipos de micros y fabricantes
Microprocesadores hay muchos, pero tan solo 2 marcas en el mercado son las más conocidas y se alzan como competidoras muy serias. Hace algunos años Intel estaba a la cabeza tanto de fabricación como de ventas y distribución, pero un cambio en el mercado con una fuerte aparición de AMD ha establecido un nuevo estandar en las configuraciones de los equipos de venta directa.
Actualmente, raro es acercarse a alguna tienda o comercio de informática y no ofrecernos dos configuraciones similares basadas en el procesador Intel y AMD. De hecho, las prestaciones de uno y otro micro son muy similares aunque siempre puede apreciarse una diferencia de precio a veces importante, en la configuración basada en AMD. No obstante, en el momento de redactar este artículo, están ofertándose para uso doméstico los procesadores Pentium 4 de Intel y Athlon XP de AMD, ambos con velocidades que rondan los 2 Ghz. Sin embargo, la diferencia en cuanto a la instalación de estos y anteriores modelos no cambia en nada prácticamente, salvo cuando nos refiramos a la instalación de procesadores basados en SLOT, cuya instalación era mucho más sencilla pero eran procesadores mucho más voluminosos. Esta plataforma desapareció y actualmente solo se usan los procesadores para Socket.

Tipos de conexión a las placas base
Para poder actualizar correctamente el microprocesador de nuestra placa base, lo primero que tenemos que saber es qué tipo de conexión admite nuestra placa, para así buscar el procesador más adecuado. Podemos resumir mucho diciendo que existen 2 tipos de conectores :

• SOCKET. Este tipo de conectores se basan en lo que se llama zócalo ZIF, es decir, “Zero Insertion Force” ó “Fuerza de Inserción Cero”, donde los procesadores pueden instalarse sin efectuar ninguna presión sobre ellos, facilitando mucho las cosas y sobre todo minimizando los riesgos.
• SLOT. Los microprocesadores se instalan como si de un cartucho se tratara, tal como los de juegos de consola o similar.

Socket 462 para Athlon de AMD

Slot para Pentium II,III y Xeon

Actualmente es muy dificil conseguir actualizaciones o microprocesadores tipo Slot ya que están en desuso, aunque si lo pensamos bien es complicado actualizar casi cualquier microprocesador en cualquier placa base debido a que continuamente aparecen nuevos micros y conectores que no nos permiten instalar otros más modernos. En el caso de que estemos decididos a actualizar el microprocesador únicamente, deberemos saber cuales son las características de nuestra placa base para informar al comercio o tienda de informática donde pensemos adquirir el nuevo micro. De esta manera podrán asesorarnos más eficazmente.

“Es imprescindible el uso de un ventilador disipador”

Lo más normal es que queramos realizar una instalación de un microprocesador si hemos adquirido un nuevo PC para montarlo por piezas o bien, una placa y un micro por separado, forma más habitual de actualización. Además hay que tener en cuenta un importante detalle y es que en el momento de adquirir nuestro microprocesador, es igual de obligatorio la adquisición de un ventilador/disipador adecuado, que valga tanto para nuestro microprocesador como para el hueco que hay en la placa base. Lo normal es que haya hueco suficiente, pero no estaría de más echarle un vistazo.

Consideraciones importantes antes de instalar el microprocesador
Instalar un microprocesador parece una tarea sencilla y realmente lo es, sobre todo para las personas que están muy acostumbradas a hacerlo, sin embargo, para aquellos que no tienen experiencia en este campo, puede resultar complicado e incluso si no se toman las precauciones suficientes dañar el micro y la placa base.

Las siguientes consideraciones debes leerlas con detenimiento:

• Antes de tocar ningún componentes electrónico (micro, placa…) debemos descargar nuestra electricidad estática. Este tipo de carga de baja intensidad que acumula nuestro cuerpo es muy dañina para los componentes pudiendo dañarlos sin remedio. Para ello debes tocar antes de nada una superficie metálica no pintada, como podría ser la carcasa interna del PC.
• Tener claro cual es nuestro nuevo procesador y las características de la placa base. La placa base debe estar preparada para dar al microprocesador la frecuencia adecuada, de modo que si es un micro de 500Mhz, la placa pueda facilitar esa frecuencia.
  Normalmente se multiplica la frecuencia del bus por un número fijo. Los Pentium III por ejemplo, tienen una frecuencia de bus que va desde los 100 Mhz hasta los 133 Mhz. En las placas base se multiplica esa cifra por un valor determinado; si la placa fuera de 100 Mhz multiplicaríamos por 5 para conseguir los 500 Mhz del micro. No obstante estamos de enhorabuena si adquirimos un microprocesador reciente con una placa también moderna: en la mayoría de las ocasiones este proceso es automático y no es necesaria ninguna intervención del usuario.
  Todas estas indicaciones están explicadas en el manual de usuario de la placa base, donde siempre se hace mención a la forma de manipular algún interruptor o “Jumper” para asegurar la frecuencia del micro correcta.
• La BIOS de nuestro PC debe soportar el micro que estamos instalando. Esta es otra situación poco común pero es posible que no funcione nuestro nuevo microprocesador si no tenemos actualizada la BIOS de nuestra placa base. En MundoPC.NET redactamos un artículo de como actualizar la BIOS en caso de ser necesario; puedes acceder a toda la detallada explicación desde aquí.
• Adquisición de un ventilador adecuado. Recalcamos nuevamente a este elemento tan necesario, para que no se olvide.
• Disponer de masilla termoconductora. En algunos ventiladores/disipadores, la zona que pegará con el microprocesador dispone de una fina capa de color rosado generalmente. Su función es la de permitir un contacto total de la superficie del micro con la del disipador con el fin de transferir debidamente el calor que se genera. En caso de que nuestro ventilador no tenga este elemento adherido, deberemos adquirir por separado una pasta o masilla blanca que hará la misma función. Es conveniente que preguntes en tu tienda de informática.
• Paciencia y esmero. Las cosas salen mejor si las hacemos despacio y fijándonos bien en todos los detalles.

Instalación del microprocesador
Llegados a este punto, ya debemos tener preparada la placa base, el microprocesador con su ventilador correspondiente y no estaría de más tener también el manual de la placa.
En este tutorial explicaremos el proceso de instalación paso a paso de un micro Intel Pentium III donde el proceso de montaje es prácticamente idéntico al del resto de procesadores tipo Socket, los más populares.

Figura 1. Intel Pentium III

PASO 1: posición del zócalo y del micro

Lo primero que deberemos hacer es apoyar la placa base en un sitio firme pero no extremadamente duro porque podría llegar a dañarla. Quizá la propia caja de cartón de la placa sea suficiente o si ya tenemos la placa montada en nuestro PC, podemos intentarlo ahí si tenemos hueco suficiente. Lo principal es nuestra comodidad para que podamos ser muy precisos y que nada nos moleste.
Ahora nos fijaremos en el zócalo y en los “agujeros” en los que se insertará el microprocesador. Podemos observar que una o dos esquinas están cortadas (FIGURA 2) lo que nos asegura la imposibilidad de equivocarnos al ponerlo en su sitio ya que los pines o patillas del micro deberán tener la misma forma (FIGURA 3); de momento fijémonos en que existen para tenerlo en cuenta y no intentar forzar su inserción.

Figura 2. Esquinas cortadas

Figura 3. Pines del micro cortados.

Además, en numerosas ocasiones la propia placa base tiene una señal (una flecha, una marca blanca…)que nos indica como debe ir colocado el micro; si nos fijamos en la siguiente fotografía del micro Pentium III (FIGURA 4), vemos que dispone de esa marca en una de sus esquinas (que señala el pin número 1), la cual debe ser coincidente con la de la placa (FIGURA 5). En la imagen del paso 2 vemos también la posición de la “flecha” que indica la posición del micro.

Figura 4. Marca en Pentium III

PASO 2: levantar palanca

El siguiente paso es levantar la palanca del zócalo. La palanca es la que posibilita lo que hace honor al nombre de ZIF, como leimos anteriormente al referirnos al término “Socket”, es decir, que el chip entre perfectamente sin hacer ningún tipo de presión. Para levantarla por lo general, hay que hacer un poco de presión hacia el lado opuesto del zócalo, con el fin de liberar una pequeña pestaña que la sujeta; después subirá sin problemas. Hacerlo suavemente. (FIGURA 6)

Figura 5. Señal pin 1 en placa. Palanca ZIF.

 
Figura 6. Palanca levantada.

PASO 3: instalación del microprocesador

Una vez que la palanca esté totalmente levantada, podemos proceder a insertar el microprocesador de la forma que nos aseguramos en el paso 1. Debería entrar sin problemas presionando ligeramente. En caso contrario, asegurarnos de que está bien situado y la posición es la correcta.

Inserción del micro. Nótese la flecha del micro, coincidente con la de la placa base, en la esquina inferior izquierda.

Una vez dentro, podemos proceder a bajar la palanca y dejarla como estaba inicialmente. Ahora nuestro microprocesador ya está montado y bien sujeto.

PASO 4: contacto térmico

Como señalamos en las condiciones previas a este montaje, puede ser que nuestro ventilador/disipador ya tenga incorporada una pequeña capa para que en contacto con el microprocesador, permita una correcta transmisión del calor. Si es así, casi siempre hay que quitar un pequeño plástico que lo cubre y permitir un buen contacto. Procederemos a quitarlo, quedando entonces de la siguiente manera:

La zona rosada es la que contactará con la superficie del microprocesador una vez instalado.

Sin embargo, también es muy común como dijimos no tener este capa termoconductora, para lo cual deberemos aplicar la mencionada masilla, generalmente denominada “de silicona”. En caso de ser un microprocesador que tiene una gran superficie de contacto, será necesario aplicar esta masilla de forma generosa y extenderla posteriormente con algún elemento plano, como la punta de un destornillador o cualquier otro elemento similar, con la precaución de no dañarlo.

Si el procesador que tenemos es como el que nos ocupa en este artículo, un Pentium III o de similares características físicas, tan solo deberemos aplicar esta masilla a su reducida superficie de contacto. Como en el caso anterior, podemos usar un destornillador plano para repartir la masilla uniformemente hasta que quede cubierta toda la superficie.

Destornillador plano con masilla para aplicar al micro.

Núcleo del microprocesador con la masilla.

PASO 5: enganches zócalo/disipador

La instalación del disipador debe ser muy cuidadosa ya que tendremos que sujetar todo el conjunto y además ejercer la suficiente presión que permita fijarlo al zócalo de la placa. Ten en cuenta además que estarás ejerciendo una fuerza lo suficientemente grande como para saber que si cometes un fallo (el disipador se te escapa, el anclaje se suelta mientras presionas…) puedes dañar algún componente de la placa base y provocar una avería que podría ser irreparable. Es por tanto muy necesaria toda tu atención en este punto. No obstante, tampoco es para alarmarse ya que la instalación es muy simple, pero reitero hay que hacerlo con cuidado.

“Es necesaria una atención especial al montar el disipador del micro”

Podemos decir que existe un procedimiento estandar para fijar el disipador/ventilador al zócalo. Este elemento siempre lleva un anclaje, generalmente de color plateado brillante que permitirá fijarlo a ambos lados del zócalo, de forma que una vez situado de forma correcta, su superficie metálica contacte con la del micro para permitir el paso del calor.
En la siguiente imagen puedes observar los enganches de este ventilador de ejemplo.

Figura 1. Enganches. Izquierda=fijo. Derecha=móvil.

Si ahora nos fijamos en el zócalo, veremos las pestañas de sujeción donde se engancharán las del disipador:

En este ejemplo señalamos en color rojo las que son más habituales, es decir, donde el mayor número de disipadores van a enganchar; sin embargo, vemos también que existen otras “candidatas” que podremos usar en caso necesario.

PASO 6: situación del disipador/ventilador

Antes de proceder a colocar el disipador, debemos fijarnos en su forma, ya que no se puede poner de cualquier manera. En la superficie que contactará con el microprocesador, podemos ver que existe un rebaje:

Este rebaje deberá coincidir con el del zócalo del micro, para evitar malas posiciones y que todo quede perfectamente colocado:

PASO 7: colocación física del disipador con respecto al zócalo

Ahora que ya sabemos todos los detalles, procederemos a la instalación del disipador (Ver figura 1). Para ello:

1. Situamos y colocamos el enganche fijo del disipador en el saliente del zócalo (izquierda), como sugiere esta imagen:

2. Ahora viene la parte más delicada: insertar el enganche móvil del disipador en el saliente del zócalo (derecha):

Vemos en la imagen anterior que ayudándonos de un destornillador de punta plana, lo suficientemente gordo para que se pueda quedar inmóvil en la posición que se muestra, hacemos presión hacia abajo para poder así colocar el enganche del disipador con el saliente del zócalo.
Posiblemente tengas que hacer una fuerza considerable para que el disipador quede bien sujeto. Ten cuidado de que no se te escape el destornillador; si fuera preciso, antes de realizarlo, haz una prueba fuera de la placa sin micro (encima de un cartón o similar) para familiarizarte con la situación y estar seguro en el momento decisivo.

Una vez colocado, este es el aspecto final:

PASO 8: Conexión del cable de corriente

Por último, solo nos falta conectar el cable de corriente y señal del ventilador en la placa base. Todas las placas base (salvo las más antiguas) disponen de uno o varios conectores desde los que podemos de forma directa, dar la alimentación adecuada al ventilador. Muchas de estas placas controlan así también la velocidad de giro del mismo, así como su puesta en marcha o paro automático para reducir ruidos. Veamos una imagen de dicha conexión:

Por curiosidad, el cable amarillo es el de señal, por el que la placa base o el sistema sabrá si el ventilador gira y a qué velocidad entre otras cosas. El cable rojo será el de alimentación, generalmente 12 voltios y el negro el de masa. Nosotros en realidad no necesitamos conocer estos datos, solamente conectarlo de forma correcta tal y como se muestra. Para evitar confundirnos, normalmente se aprecia serigrafiado, unas letras junto al conector: CPU FAN.

Tenemos que prestar atención también a la posición del cable, de manera que este no roce con las aspas del ventilador y pueda en algún momento dificultar el movimiento del mismo.

Notas finales

Como ya hemos repetido en las primeras páginas del manual de instalación del microprocesador, el procedimiento aquí expuesto es válido tanto para los micros más antiguos como para los micros actuales que se instalan en formato Socket. La mayoría de las fotografías y explicaciones sirven para todos ellos, sin embargo, como es lógico puede haber algo que sea distinto o difiera poco o mucho en lo que tu poseas físicamente. No obstante, tener la idea general y poner las ganas y precauciones necesarias, es lo fundamental para completar con éxito la instalación.

 FUENTE: http://www.mundopc.net