Se termina el verano, el año toma otro ritmo y las vacaciones pasan al terreno de las memorias. Quedan las anécdotas, algún souvenir y, por supuesto, las fotos tomadas con la cámara digital, listas para ver en el monitor en cualquier momento. 

Para quienes todavía vale más la tradición de tener la foto en papel hay, a grandes rasgos, dos alternativas. Una es imprimirla en un laboratorio fotográfico; la otra, hacerlo en casa.

Antes de imprimirlas es conveniente revisar las fotos; aprovechar que son digitales para hacer algunos retoques y sólo entonces pasarlas a papel.

Aunque algunas cámaras digitales permiten imprimir directamente sin tener que apelar a la PC, y los laboratorios ofrecen descargar las fotos desde la tarjeta de memoria, tomarse un tiempo para verlas en una pantalla grande ofrece varias ventajas.

Un monitor deja ver la foto en el tamaño en el que quedará impresa y retocarla, si es necesario: ajustar el brillo y el contraste, arreglar los ojos rojos o alguna mota de polvo en la lente, y hacer un recorte. Hay que tener en cuenta, además, que la mayoría de las cámaras digitales de bolsillo toma fotografías con una relación entre el alto y el ancho igual a la del monitor (4:3), que es distinta del formato tradicional de papel. Esto es importante, sobre todo, para fotos enmarcadas.

Si no se está conforme con la aplicación de retoque de fotos que ofrece la cámara o la impresora, hay freeware como XnView ( www.xnview.com ), IrfanView ( www.irfanview.com ), Picasa ( picasa.google.es ) o el GIMP ( www.gimp.org ).

También es importante calibrar el monitor de la PC. Así como la foto puede parecer deslucida en la pantalla de la cámara y recuperar el contraste cuando la vemos en un lugar más oscuro, un monitor mal configurado puede darnos una impresión errónea de cómo quedará la foto impresa. La mayoría de los monitores incluye un software de calibración según el ambiente en el que se usa, para ofrecer colores lo más fieles posible.

Las impresoras suelen incluir también una aplicación para ajustar estos parámetros en la imagen antes de pasarla a papel; no obstante, serán necesarias algunas pruebas para conocer la capacidad de cada equipo hasta estar conforme con el resultado.

Imprimir las fotos en un laboratorio, sobre todo si son muchas, suele tener un menor precio por copia (menos de 1 peso), y permite delegar la tarea en manos de un profesional.

La mayoría de los laboratorios tradicionales de fotografía aceptan imágenes digitales; también hay varios sitios que reciben las fotos por correo electrónico, o su carga en la página con alguna herramienta, para encargar por esa vía las copias.

Entre los servicios disponibles están http://fotos.ubbi.com , http://opticacosentino.com.ar/agfanet , www.eurocolor.com.ar , www.imagena.com , www.imprimitusfotos.com.ar , www. kodak.com.ar , www.photospeed.com.ar , www.revelado.com.ar , www.reveleya.com.ar , www.sinrollos.com.ar o www.subitufoto.com.ar .

Imprimir en casa tiene una ventaja clara: se puede hacer en cualquier momento. Si la impresora no es de las especializadas en fotografía se podrá usar, además, para otras tareas.

Los equipos de gama alta de cualquier fabricante son capaces de imprimir fotos de excelente calidad, siempre que se invierta en el papel adecuado. Cada fabricante recomienda el suyo; lo que cambia respecto de una hoja de papel convencional es el grosor, el brillo y la cobertura que tiene para fijar mejor la tinta.

Varios modelos de impresora incluyen una pantalla para previsualizar las imágenes; los que son multifunción dejan imprimir un índice de las fotos almacenadas en la cámara conectada en forma directa al equipo, o accediendo a la tarjeta de memoria con un lector. Luego de marcar a mano las fotos que se quiere pasar a papel y el tamaño, se escanea la hoja y el equipo procesa el pedido.

Dependiendo del modelo pueden incluir conectividad Bluetooth, para enviar las fotos desde el celular, y dar soporte al estándar PictBridge, que permite ordenar la impresión desde la cámara, sin requerir una PC.

Las impresoras tradicionales son más rápidas que las que son sólo para fotos: estas últimas usan un sistema de impresión por transferencia termal de tinta que requiere la impresión primero de un color en toda la foto y luego de otro. Es lento pero permite combinar los colores, lo que posibilita una mayor riqueza tonal.

A la hora de elegir una impresora hay que evaluar su destino. La fotográfica es más pequeña; los insumos, algo más económicos (alrededor de 1 peso por foto), y la calidad es excelente, pero sólo cumple una función, y está limitada a la impresión en hojas de 10 x 15 cm. Un equipo de inyección de tinta convencional, en cambio, se podrá usar para otras tareas. Es conveniente que el equipo tenga un lector de tarjetas o un enchufe USB, soporte para PictBridge, y sea capaz de imprimir una foto sin bordes.

También hay que medir el costo por página. No hay un estándar: una carga completa de tinta tiene un precio que oscila entre $ 120 y 160 (algunos equipos permiten cambiar un color por vez). Y el rendimiento varía según el equipo y la marca. Canon lo indica en www.canon-europe.com/ink/Yield/yieldfinder.asp ; Epson en www.epson.com.ar ; HP en www.hp.com/go/pageyield , y Lexmark en su sitio norteamericano, www.lexmark.com . Así será más fácil evaluar cuál es la mejor alternativa para imprimir las fotos digitales.

Ricardo Sametband

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La imagen del monitor es luz y por lo tanto siempre será percibida con una serie de luminancias más extendida que la de una copia papel, que funciona por reflexión.
Es la misma diferencia que hay entre una transparencia y una copia papel, o entre un vitraux y una pintura sobre tela. Entre uno y otro tipo de imagen podemos hablar de equivalencias, porque nunca veremos lo mismo en uno y otro medio.
Además, los monitores LCD de las laptop y los que se venden para computadoras de escritorio no son aptos para fotografía digital. Las diferencia de contraste y luminosidad que ofrecen de acuerdo al ángulo de visión hace que no se obtengan resultados constates.

Ambiente y condiciones de trabajo para calibrar un monitor
Debemos esperar por lo menos 30 minutos con el monitor encendido para comenzar a trabajar, que es cuando el rendimiento de color se estabiliza.
Es conveniente que la computadora no esté en un ambiente con luz diurna, que además varía a lo largo del día. Lo mejor es trabajar en un ambiente de colores neutros, con una iluminación constante lo más cercana a los 5.000 K. La luz no debe incidir sobre el monitor, para esto suelen usarse “parasoles” (Foto 1) .

Foto 1

También es importante eliminar los salvapantallas o fondos de escritorio de fantasía (pececitos, estaciones espaciales, etc). Lo ideal, es crear un archivo de 10 x 10 pixeles de un valor RGB 128/128/128 y seleccionarlo como fondo desde la opción Propiedades de escritorio con la opción Mosaico habilitada. Tendremos así un ascético gris, que no influenciará nuestra vista a la hora de calibrar y corregir color.
No es aconsejable trabajar en la oscuridad, pero las nuevas normas ISO 3664:2000 e ISO 12646 hablan de niveles de luz de 64 lux aconsejados para la edición digital. Sin llegar a ese extremo, podemos sugerir un nivel de luz ambiente levemente inferior a la intensidad del monitor.
Un problema que se plantea en este caso es como conciliar el ambiente iluminado de un estudio fotográfico durante una sesión de tomas con estas condiciones básicas de visualización. En este caso debemos hacer una evaluación de las fotos obtenidas apagando la iluminación del estudio, o disponer de un área menos iluminada donde esté ubicado el monitor.
Para la evaluación de las copias yo uso con buenos resultados un tubo Phillips modeloTLD 36 W/865 que funciona con balastos y arrancadores comunes.
Por razones biológicas, en las primeras horas del día es cuando mejor discriminamos las diferencias entre los distintos matices de color. Ese es el mejor horario para realizar tareas críticas como la de calibrar nuestro monitor. También es importante decir que la probabilidad de tener visión del color defectuosa es de 1 en 250 para las mujeres, y de 1 en 12 para los hombres.

Para evitar la fatiga y la insensibilización a las variantes de color es conveniente levantarse cada 30 minutos de la silla, dar unos pasos y, si es posible, mirar un rato hacia el exterior enfocando nuestros ojos al infinito para relajar los músculos involucrados en la visión
El color es un hecho altamente subjetivo y tiene profundas raíces en el interior de nuestra mente. Se trata de una experiencia intransferible, dado que no podemos saber o sentir qué color está percibiendo otra persona. Para intercambiar referencias cromáticas con otras personas podemos describir colores mediante nombres como rosa viejo, azul Francia o verde Hoja, aunque es más exacto referirnos a modelos numéricos como los valores RGB o a equivalencias con las del catálogo impreso Pantone
Los objetivos de nuestra tarea de calibración serán:

1. Hacer que el monitor presente siempre el mismo aspecto y que nosotros podamos percibirlo de la manera más constante posible.
2. Hacer que las copias digitales de los archivos en un determinado sistema de copiado sean similares a las imágenes de esos mismos archivos que nos muestra el monitor de nuestro sistema.
3. Lograr, por lo tanto, que podamos corregir nuestras fotos basándonos en la interacción con el monitor. Esto nunca se cumplirá en su totalidad, por lo que deberemos recurrir también a las herramientas de medición de Photoshop para determinar el color y contraste final de las copias.

Sistemas posibles
Hay sistemas de calibración que usan sensores especializados (Foto 2) que se aplican sobre la superficie del monitor y que a través de un software especializado generan parches de color que son leídos por ese sensor y que modifican la programación de la placa controladora del monitor. Su costo arranca desde los u$s 600. La otra solución está basada en software y en el ojo del fotógrafo, y es la que describiremos aquí.

Foto 2

Calibrado del monitor con el Adobe Gamma
Hay varios programas de calibración, pero el más popular es el Adobe Gamma, que viene junto con el Adobe Photoshop. Para ejecutarlo en una PC que tenga Adobe Photoshop instalado debemos ir a Inicio / Configuración / Panel de control y ejecutar el icono de Adobe Gamma
Si el ícono no aparece en el panel de control podemos dirigirnos a Inicio/ Buscar / Buscar Archivos Carpetas y tipear Adobe Gamma.exe para encontrar la ruta para ejecutar el programa.

Foto 3. La primera pantalla de Adobe Gamma muestra un cuadro de diálogo donde abajo a la derecha permite elegir entre OK / Cancel / Wizard. Hacemos click en Wizard y en esa pantalla nos da a elegir entre dos modalidades: Step By Step (Paso a paso) o Control Panel. Elegimos Step by Step y pasamos a la pantalla siguiente.

Foto 4. Allí el Programa nos pide que, para comenzar, elijamos un perfil preexistente cargado en nuestra computadora. Si hemos cargado perfiles específicos para nuestro monitor desde su disco de instalación, buscamos la opción Load y aceptamos el perfil correspondiente. Si nuestro monitor no tiene perfiles propios, elegimos el perfil Adobe RGB (1998). Vamos a la pantalla siguiente

Foto 5. Usando los controles de brillo y contraste del monitor (Los botones o diales situados al frente) colocamos el contraste en el punto más alto, y el brillo en un punto tal que podamos distinguir en la muestra el cuadrado negro sobre el fundo oscuro ” …tan oscuro como sea posible pero no negro…” .Una vez hecho esto, una buena idea es cubrir con cinta adhesiva los controles del monitor para que evitar la modificación de las regulaciones. Vamos a la pantalla siguiente.

Foto 6. Indicamos aquí el tipo de fósforo del monitor (se trata del material que recubre la cara interior de la pantalla y es excitado por el haz de electrones que viaja desde el fondo del tubo del monitor). Si tenemos dudas o no conocemos el fósforo de nuestro monitor, elegimos la opción Trinitron. Vamos a la siguiente

Foto 7 . En las pantallas anteriores hemos establecido los niveles de blanco y negro. En esta pantalla regularemos el Gamma, es decir, la manera en el que el monitor representa los tonos medios. Movemos el deslizador de la parte inferior hasta que el cuadrado central sea equivalente a la densidad de la zona rayada. Un recurso consiste en entrecerrar los ojos, quitarnos los anteojos (si usamos…) o alejarnos unos metros de la pantalla. Debemos ver una zona gris uniforme. Dejamos marcada la casilla View Single Gamma Only. Pasamos a la próxima.

Foto 8. En esta pantalla seteamos la temperatura color del monitor. Introducimos el valor 6500 K – Daylight. Luego apretamos el botón Measure (Medir)

Foto 9. Se nos presentará una pantalla con instrucciones para el siguiente paso.

Foto 10. Ahora visualizamos una pantalla negra con tres cuadros. El de la izquierda será mas frío y el de la derecha más cálido. Haciendo clic en cada uno de ellos, trataremos de lograr un tono neutro del cuadro del centro. Cuando lo hayamos logrado, clickeamos en el cuadro central. Y pasamos a la pantalla siguiente

Foto 11. En la siguiente pantalla terminamos. Al hacer clic en Finalizar, Adobe Gamma ofrece la opción de guardar el ajuste.

Foto 12. Lo llamaremos por nuestro nombre seguido de la palabra “base”. En mi caso el nombre del perfil es Mariano Base.

Para empezar a trabajar debemos ir al Panel de Control , hacer doble clic en Adobe Gamma y elegir ahora la opción Control Panel en vez de Step by Step (Paso a Paso) Allí en la parte superior, elegimos Load (Cargar) y buscamos el archivo con el perfil de nuestro nombre. Lo cargamos y nuestro monitor está calibrado.

Hemos hecho hasta aquí lo que yo llamo una calibración de base. En el proximo número veremos como hacer calibraciones específicas (Perfiles) para cada tipo de impresión que vayamos a hacer. 

Autor: Mariano Molinari
http://www.fotomundo.com/tecnic/digital/monitor1.shtml