Resumen de la conferencia de Jeffrey Sharkey en Google I/O 2009

En el desarrollo de aplicaciones para móviles hay que tener en cuenta tres cosas a la hora de desarrollar aplicaciones: la vida de la batería, la vida de la batería y la vida de la batería. Después de todo, si la batería está agotada, nadie podrá utilizar tu aplicación. En este documento se describe cómo afectan las distintas redes a la vida de la batería, las formas correctas e incorrectas de utilizar características específicas de Android como los “wake locks”, el por qué no puedes asumir que está bien consumir más memoria para ahorrar tiempo y más.

Contenido

Introducción

¿Por qué es importante tener en cuenta el consumo de batería?

Desde que desconectamos nuestro movil del cargador por la mañana y a lo largo del día, para funcionar, necesita consumir la energía almacenada. Cuando esta se termina, ya no se volverá a poder utilizar hasta que se vuelva a conectar. Las aplicaciones necesitan trabajar juntas para hacer un buen uso de los recursos a los que tienen acceso.

Utilizaremos las siguientes unidades:

• Gasto que se hace de energía: mA
• Capacidad: mAh

Veamos la capacidad de la batería de algunos dispositivos con Android:

• HTC Dream: 1150 mAh
• HTC Magic: 1350 mAh
• Samsung I7500: 1500 mAh
• Asus Eee PC: 5800 mAh

A mayor capacidad, mayor tamaño de batería, así que hay que escoger una buena relación tamaño / usabilidad. Al fin y al cabo, un dispositivo portatil deberá ser eso, portatil.

¿En qué se nos va el gasto de batería?

• Modo avión: 2 mA
• Modo espera 3G / EDGE: 5 mA
• Modo espera WIFI: 12 mA
• LCD normal: 90 mA
• CPU 50% – 100%: 110 mA
• Sensores: 80 mA
• GPS: 85 mA
• 3G transferencia máxima: 150 mA
• EDGE transferencia máxima: 250 mA
• WIFI transferencia máxima: 275 mA

Ejemplos de la vida real

Suponiendo que tenemos una batería con una capacidad de 1150mAh. Si dividimos este valor entre el consumo que tiene cada actividad podremos estimar la duración de la batería realizando esa actividad de forma contínua.

• Ver Youtube: 340 mA = 3,4 horas
• Navegar por la Web usando 3G: 225 mA = 5 horas
• Uso típico: 42 mA (de media) = 32 horas
• EDGE en modo espera: 5 mA = 9,5 días
• Modo avión en espera: 2 mA = 24 días

¿Qué es lo que más consume?

En todo lo alto de la lista están los procesos que se ejecutan cuando el teléfono está en modo espera. Tomemos como ejemplo una aplicación que se despierta cada 10 minutos para actualizar sus datos y que tarda 8 segundos en realizar esta labor con un consumo de 350 mA.

Consumo estimado en una hora:

3600 segundos * 5 mA = 5 mAh (en espera)
6 veces * 8 segundos * 350 mA = 4,6mAh (actualizándose)

Como se puede observar, esta inocente aplicación consume casi lo mismo actualizándose durante 48 segundos que durante 1 hora en modo espera.

Y esto no es todo, cada vez que actives tu servicio, desencadenarás la ejecución de otros (para aprovechar la activación de los elementos del dispositivo, que se encuentra en modo espera). Al final, despertamos a nuestro dispositivo para ejecutar un servicio (aplicación) durante 8 segundos y permanece trabajando (en backgrond) entre 15 y 20 segundos.

Otras cosas que consumen bastante batería son las transferencias largas de datos. Veamos el ejemplo de descargar una canción de 6MB:

• EDGE (90 kbps): 300 mA * 9,1 minutos = 45 mAh
• 3G (300 kbps): 210 mA * 2,7 minutos = 9,5 mAh
• WIFI (1 Mbps): 330 mA * 48 segundos = 4,4 mAh

Sacad vuestras propias conclusiones. En este caso, la tarea que menos batería gasta es la que antes finaliza.
(Los valores de consumo son distindos debido a que aquí se está incluyendo el gasto de CPU.)

También se consume bastante batería cuando el movil cambia de celda telefónica (por decirlo fácil: de antena) debido a que el módulo de Radio debe realizar tareas de asociación con la nueva celda, además de todos los eventos (BroadcastIntents) que se generan en base a esto y que pueden despertar la ejecución de otras aplicaciones.

Para terminar, señalar que parsear XML es bastante costoso, así como utilizar expresiones regulares sin JIT (la máquina virtual dalvik todavía no lo soporta)

Veamos a continuación varios consejos para mejorar nuestra aplicación y conseguir que genere menor gasto.

Redes

Como hemos visto anteriormente, tenemos que intentar minimizar el gasto a la hora de descargar datos de la red. ¿Cómo?

Esperar a una conexión 3G o WIFI

Es mucho mejor disminuir el tiempo de descarga de los datos, así el gasto de batería nos saldrá más barato. Además, podemos hacer una aplicación inteligente que no consuma datos en caso de estar usando una conexión de datos movil en roaming, estableciendo esta acción en su menú de configuración correspondiente.

Veamos el código para hacerlo:

Lo primero es comprobar que hay conexión y que, en caso de ejecutarse este código en un servicio, comprobar que el usuario tiene activada la descarga en background en el menú de Ajustes de sincronización de datos (Esto es nuevo en Android 1.5 Cupcake). Todos los servicios de Google para Android comprueban este valor de configuración antes de utilizar una conexión de datos en background, así que tu aplicación también debería comprobarlo y actuar en consecuencia.

ConnectivityManager  mConnectivity; TelephonyManager mTelephony; NetworkInfo info = mConnectivity.getActiveNetworkInfo(); if (info == null || !mConnectivity.getBackgroundDataSetting()) return false;

Antes de utilizar la conexión de datos, comprobamos el tipo, y en caso de que sea 3G, que no estemos en roaming.

// Sólo conectar si hay WIFI o 3G (sin roaming) int netType = info.getType(); int netSubtype = info.getSubtype(); if (netType == ConnectivityManager.TYPE_WIFI) {     return info.isConnected(); } else if (netType == ConnectivityManager.TYPE_MOBILE             && netSubtype == TelephonyManager.NETWORK_TYPE_UMTS             && !mTelephony.isNetworkRoaming()) {     return info.isConnected(); } else {     return false; }

Como consejo, si estamos desarrollando una aplicación que necesita, por ejemplo, subir un vídeo, o un elemento pesado podemos postponer la carga hasta que el teléfono se encuentre en una red 3G o WIFI. Lo normal sería que no hubiera actuación por parte del usuario final, aunque tampoco es malo avisar al usuario de que realizar esa acción consumirá muchísima batería y preguntar si realmente quiere continuar con el proceso de envío.

Utilizar un analizador de datos eficiente

Analizar datos es una tarea bastante común para una aplicación que necesita alimentarse de datos descargados de Internet. Esta tarea requiere un mayor gasto de batería en base al tipo de analizador y al formato de los datos a analizar (XML, JSON, …)

Tenemos dos tipos de analizadores:

• Analizadores de árboles. Cargan el documento por completo en memoria manteniendo una estructura en arbol, generan mucha basura que luego el sistema operativo tiene que limpiar, con el consecuente gasto extra de batería. Para realizar esta tarea, hay que analizar uno a uno todos los elementos e ir generando paralelamente la estructura de datos en memoria. Una vez finalizado el análisis el acceso a los elementos en memoria es relativamente rápido, pero… ¿Merece la pena tanto gasto?
• Analizadores “al vuelo”. Involucran al programador en el proceso de análisis mediante callbacks. Por ejemplo: “Se ha encontrado el inicio del documento”, “tag XXX encontrado con los atributos…”. De esta forma, el proceso de análisis puede ser bastante eficiente, ya que sólo se procesan los datos que se necesitan.

Veamos los formatos de datos:

• XML. Formato para el intercambio de datos bastante popular en Internet que en dispositivos móviles puede llegar a ser un problema.
• JSON. Bastante útil cuando el receptor de esos datos es un motor de Javascript.
• Protobuf. Formato de datos binario desarrollado y utilizado por Google. Al ser binario hay muchísima menor sobrecarga añadida a los datos a enviar/recibir.

¿Qué hacer para ahorrar energía? Utilizar un analizador de datos y un formato de datos eficiente.

Tiempos obtenidos descargando y analizando un RSS de 6 elementos repetidamente durante 60 segundos y haciendo una media.

Datos clave:

• Utilizar analizadore “al vuelo” en vez de analizadores de árboles. Por ejemplo, para JSON tenemos el analizador Jackson.
• Tener en cuenta los formatos binarios que pueden facilmente mezclar datos binarios y texto en una sola petición. En la aplicación “Market” se puede ver cómo los iconos de las aplicaciones se van cargando en grupos. Esto es debido a que se unen varias peticiones de imágenes en una sola petición que será la que se haga al servidor, y en cuya respuesta tendremos todas las imágenes solicitadas. (En una sóla respuesta)
• Como hemos visto en el ejemplo del “Market” del punto anterior, utilizando formatos binarios reducimos el número de peticiones que se realicen al servidor, y esto se nota en el consumo de energía.

Utilizar GZIP para texto

Se trata de que el servidor comprima los datos de texto antes de enviarlos al cliente, de esta forma, se reduce sustancialmente el tamaño de datos a descargar y el tiempo de obtención de los mismos. Esto se utiliza en la actualizada en muchos navegadores Web que aceptan recibir las páginas comprimidas.

En Android, la librería GZIP es muy eficiente ya que la descompresión se ejecuta mediante código nativo y es bastante rápida.

Vamos a suponer que en el siguiente código hacemos una petición Web y obtenemos una respuesta comprimida en GZIP.

import java.util.zip.GZIPInputStream; HttpGet request = new HttpGet(“http://example.com/contenidogzip”); HttpResponse resp = new DefaultHttpClient().execute(request); HttpEntity entity = resp.getEntity(); InputStream compressed = entity.getContent();

Sólo necesitamos añadir la siguiente línea para trabajar con un InputStream, esta vez, con datos descomprimidos.

InputStream rawData = new GZIPInputStream(compressed);

¿Cuanto mejoramos al trabajar con datos de texto comprimidos?

Tiempos medidos en múltiples pruebas descargando un RSS de 1800 elementos de texto. El valor que hay entre paréntesis al lado de GZIP es el nivel de compresión, siendo 1 el más bajo y 9 el más alto.

Como se observa en la gráfica, con una conexión rápida casi ni se nota la diferencia entre contenido comprimido o no. Ahora bien, cuando entramos en las conexiones móviles ya empezamos a encontrar una gran diferencia, sobre todo usando EDGE. Como todos ya sabemos, aunque el gasto energético de una conexión EDGE sea inferior a una conexión WIFI, el estar mucho más tiempo descargando/enviando contenido implica un gasto muchísimo mayor.

Aplicaciones en primer plano

Vamos a ver qué podemos hacer con las aplicaciones con las que el usuario interactúa activamente.

WakeLocks

Las aplicaciones de Android pueden hacer que el algun elemento del dispositivo permanezca activo. Para hacer esto podemos obtener un WakeLock del nivel que necesitemos y cuando terminemos, lo liberamos.

Hay varios niveles de WakeLock que fuerzan el estado activo de los siguiente elementos:

• La CPU.
• La pantalla.
• La luz del teclado.

No se deben adquirir WakeLock a menos que realmente lo necesitemos. Hay que utilizar el nivel más bajo posible y asegurarlos de que lo liberamos tan pronto como podamos. Si no lo hacemos, Android pensará que estamos utilizándolo y estaremos consumiendo mucha batería.

Tenemos dos formas de hacer esta tarea correctamente:

1. Utilizar el atributo android:keepScreenOn=”true” en el Layout de nuestra actividad. De esta forma, mientras se esté visualizando esta actividad la pantalla permanecerá encendida y cuando dejemos de verla porque pasamos a otra actividad o la cerremos, Android lo liberará automaticamente.
2. En el caso de un WakeLock para mantener activa la CPU, si conocemos cuanto tiempo necesitaremos (el peor caso) ese WakeLock activo para realizar alguna tarea de procesamiento (como parsear un XML) lo iniciaremos indicando ese tiempo de tal modo que Android lo liberará si ve que ha pasado el tiempo establecido y no ha sido liberado.

Reciclar objetos de Java

Otra forma que tenemos de ahorrar batería es reciclando objetos de Java, especialmente los complejos que gestionan búfers en memoria.

Todos sabemos que Android tiene un recolector de basura, pero cuanto menos basura se genere, mayor será el ahorro de energía.

Para reciclar algunos objetos, podemos utilizar clases del Framework de Android que nos ayuden a realizar esta tarea. Por ejemplo:

• Si creamos y destruimos bastantes objetos (que no deberíamos) XmlPullParse o Bitmap, podemos usar las clases XmlPullParserFactory o BitmapFactory que mejorarán la eficiencia de este proceso.

• Si utilizamos expresiones regulares, podemos reciclar el objeto Matcher usando: Matcher.reset(newString)
• Si utilizamos un StringBuilder, podemos reciclarlo (para volver a utilizarlo) mediante: StringBuilder.setLength(0)

Ya que la interfaz de usuario corre en un sólo hilo, podemos compartir objetos entre los métodos (de los eventos ocurridos en la interfaz) sin riesgo a tener problemas de sincronización.

En un ListView se utilizan muchas estrategias de reciclado de objetos.

Utilizar localización por red telefónica

Es mucho más barato que utilizar localización por GPS. Los tiempos de inicialización del GPS pueden variar mucho dependiendo del entorno en el que nos encontremos, por ejemplo, si estamos en un campo abierto la sincronización con los satélites puede tardar unos segundos, mientras que si estamos en un sitio cerrado puede llegar a no ocurrir nunca y todo el tiempo que tenemos el GPS activado estamos malgastando batería.

De media, estos son los tiempos de inicio:

• GPS: 25 segundos * 140 mA = 1 mAh
• Red: 2 segundos * 180 mA = 0.2 mAh

En Android 1.5 se utiliza AGPS cuando hay red disponible para reducir el tiempo de arranque del GPS. ¿Cómo? En vez de estar atento a recibir la señal de posición de cada satélite, que puede tardar hasta dos minutos, en base a la posición obtenida de la Red, realiza una petición por Internet para conocer la información de los satélites necesaria en vez de tener que esperar a recogerla toda.

El tiempo de sincronización del GPS con los satélites varía dependiendo del entorno y de la precisión que queramos. Con el GPS ocurre igual que con los wake-locks, las actualizaciones de posición pueden continuar después del onPause(), así que asegúrate de detenerlas.

Si todas las aplicaciones dejaran de utilizar los recursos correctamente, como en el caso del GPS, los usuarios lo podrían dejar activado en los ajustes del teléfono.

Utilizar aritmética con número reales (decimales, en punto flotante) sale caro

Los dispositivos actuales no tienen unidad de punto flotante en sus CPUs, de tal forma que hacer operaciones en punto flotante es caro. Si trabajaste con un MapActivity o MapView habrás visto algo llamado GeoPoint. Es como la latitud y longitud, que son número decimales, solo que están multiplicados por 10, de tal forma que podemos tratarlos como números enteros que ya son más baratos para trabajar en el dispositivo.

// Geopoint devuelve el valor 37392778, -122041944 double lat = GeoPoint.getLatitudeE6() / 1E6; double lon = GeoPoint.getLongitudeE6() / 1E6;

Cachear valores cuando se realiza trabajo DPI con DisplayMetrics. Si trabajas en tu propia View, no necesitas preocuparte a la hora de escalar a diferentes densidades de dispositivos. Un dispositivo puede tener una pantalla de mayor densidad y esta densidad estar representada por un número real. Si escribes tu propia View, puedes precachearla.

float density = getResources().getDisplayMetrics(). density; int actualWidth = (int)(bitmap.getWidth() * density);

Sensores

Si vas a trabajar con el acelerómetro o sensores para juegos, hay cuatro tasas distintas:

• Normal: 10 mA (Utilizada para detección de orientación)
• Interfaz de usuario (UI): 15 mA (Se comprueba el sensor una vez por segundo)
• Juego (Game): 80 mA
• Muy rápido (Fastest): 90 mA

El mismo coste para el sensor del acelerómetro, magnético y de orientación.

Aplicaciones en background

Vamos a hablar de servicios en general. Si vienes de UNIX o Windows, cuando pensamos en un servicio, pensamos en algo que iniciamos de fondo y continúa ejecutándose, casi como un demonio (daemon) esperando a que llegue alguna petición. Se ejecuta todo el tiempo. Esto funciona muy bien en el mundo del escritorio, pero en el mundo movil, cada uno de estos procesos tienen una sobrecarga asociada. Veamos por ejemplo, algunos dispositivos que primero salieron, por ejemplo, el HTC Dream. Cuando el sistema inicia tenemos una determinada cantidad de RAM en el sistema. Una parte se la queda el Kernel, otra el Framework. Cuando finalmente termina de iniciar, nos queda para las aplicaciones unos 30 o 40 megabytes de RAM. Una cosa que hay que tener en cuenta es que cada proceso en el dispositivo, por muy poco código que tenga, utilizará unos 2 megabytes de RAM sólo para iniciarse, sin tener en cuenta la memoria que pueda necesitar según las tareas que realice.

Si tienes un servicio que se ejecuta de fondo constantemente el sistema terminará matándolo si el usuario está realizando alguna tarea, como por ejemplo, navegando por Internet y el navegador requiera más memoria. Una vez esta memoria quede libre, volverá a iniciar los servicios eliminados para que continúen realizando su trabajo. Y aquí tenemos otra sobrecarga a la hora de tener que detener e iniciar el servicio.

Nos hacemos la siguiente pregunta. Si no podemos tener nuestro proceso ejecutándose siempre de fondo, si no podemos utilizar el modelo de servicio (Windows) / demonio (UNIX), que funcionan bien en escritorio. ¿Cómo debería escribir servicios?

Hay dos métodos primarios que podemos utilizar:

• Si tenemos un punto definido en el futuro en el que necesitemos despertar a nuestro servicio, digamos, actualizar un RSS cada 15 minutos o media hora, podemos especificar una alarma para que el sistema nos despierte y realicemos la tarea en ese punto futuro.

• Otro método es utilizar un receptor de señales, de tal forma que funcionemos en base a eventos. Por ejemplo, si el usuario pasa de una red EDGE a una 3G, cualquier aplicación podrá recibir esta notificación y realizar una tarea pertinente. No hay que olvidarse de deshabilitar la escucha de eventos una vez que ya no estemos interesados en ellos.

Una vez realizada la tarea, asegúrate de llamar a stopSelf para indicarlo, de tal forma que el sistema pueda matar a tu proceso.

En Android 1.5 se añadió setInexactRepeating() para especificar alarmas. Si realmente no nos importa adelantarnos o atrasar la ejecución establecida en un periodo de tiempo, podemos utilizar setInexactRepeating() de tal forma que Android intentará agrupar la ejecución de todas las aplicaciones que pueda en un momento exacto de tiempo. De esta forma, evitamos tener que despertar el dispositivo cada vez que una aplicación tenga que realizar una tarea.

Una buena costumbre sería comprobar el estado de la batería antes de realizar alguna tarea bastante costosa, de tal forma que si queda poca, no haremos nada. A esto se llama programar aplicaciones inteligentes.

Más allá de Android 1.5

Android 1.5 mantiene un historial del consumo de recursos del dispositivo que realizan las aplicaciones: CPU, red, wake-locks… En versiones posteriores, se le dará la opción a los usuarios de conocer qué aplicaciones tiene instaladas que más consumo realizan de batería, de tal forma que sea decisión del usuario continuar utilizándola o desinstalársela. (Es una forma de obligar a los desarrolladores a programar aplicaciones con consumo eficiente de batería)

En la versión 1.5 podemos acceder a una aplicación muy básica oculta, debido a que es simplemente para ver que realmente se están recogiendo esos datos, escribiendo lo siguiente dentro del cuadro para marcar un número de teléfono:

*#*#4636#*#*

Considera realizar aplicaciones flexibles, de tal forma que si tiene que actualizar información usando Internet, dejar al usuario poder configurar cada cuanto tiempo quiere que se realice esta actualización. De esta forma, le estarás dando al usuario una posibilidad de controlar el gasto de batería que tu aplicación realice.

A modo de resumen, veamos los puntos más importantes:

• Utilizar un analizador eficiente y GZIP para realizar un mejor uso de la red y de CPU.
• Los servicios que duermen y consultan son malos, en vez de esto, utiliza <receiver> y AlarmManager.
  • Desactiva los elementos del manifest cuando no sea necesario seguir utilizándolos.
  • Despiértate junto con las demás aplicaciones (alarmas inexactas).
• Espera a un estado de batería y de red lo suficientemente buenos antes de realizar alguna tarea bastante costosa en batería o red.
• Dar opción a los usuarios sobre el comportamiento de fondo de una aplicación.

Enlaces

Google I/O – Coding for Life — Battery Life, That Is [video]
Descargar transparencias de la conferencia [pdf]

http://www.desarrolladores-android.com
http://www.android-spa.com

Articulo Original: http://knol.google.com/k/android-programando-para-la-vida-de-la-bater%C3%ADa#

Si has llegado a este manual es porque te interesa conocer algunos detalles para conseguir que tu dispositivo Android sea más veloz o, por otro lado, que consuma menos batería y dure más.

El objetivo de este artículo es dar una serie de 10 consejos para optimizar la velocidad y/o el consumo de batería de nuestro dispositivo Android.

1. No utilices Task-Killers

Vamos con, probablemente, la leyenda urbana más extendida: la «supuesta necesidad» de utilizar un task-killer (o gestor de tareas) para matar aplicaciones que no estemos utilizando.

Al contrario que los sistemas de escritorio, Android funciona con un esquema ligeramente diferente. La intención es favorecer ciertos comportamientos usuales en este tipo de dispositivos a favor de un buen rendimiento y/o uso de la batería.

Las tareas realizadas en el sistema son categorizadas entre estos 5 tipos (de mayor a menor importancia):

Esquema de categoría de procesos en Android

Una vez dicho esto, hay que aclarar que la creencia de que se necesita tener mucha memoria libre para que todo vaya más rápido es falsa. Se suele asociar como verdadera porque era el modelo que se utilizaba antiguamente, en sistemas de la época de Windows 98 o Windows XP.

Actualmente se tiende a seguir el principio Unused RAM is wasted RAM (memoria no utilizada es memoria desperdiciada), que es el modelo en uso en entornos GNU/Linux, Windows 7, y -como no- en nuestro caso.

«Memoria RAM no utilizada, memoria RAM desperdiciada…»

Por esta razón, Android utiliza casi el 100% de la memoria RAM del teléfono (dejando apenas unos MB libres). Cuándo necesita memoria RAM para otras aplicaciones, simplemente empieza a liberar aplicaciones (en orden inverso de la lista anterior) hasta disponer de la cantidad que necesita.

El problema es que en dispositivos con un hardware muy ajustado (un procesador muy lento, por ejemplo) ese proceso de liberación puede demorarse y reflejar una lentitud considerable.

Sin embargo, demostremos que hay más problemas si usamos task-killers:

Si quieres saber más sobre el consumo de batería en Android, desde un punto de vista más técnico, aconsejo la traducción de la conferencia de Jeffrey Sharkey (Google I/O 2009) Programando para la vida, de Juan de Dios. Muy recomendable, en serio.

2. Haz overclocking (o underclocking)

Una herramienta interesante para nuestros dispositivos Android es SetCPU, una aplicación que permite, de una manera muy sencilla y totalmente cómoda, overclockear nuestro sistema, aumentando o reduciendo la potencia de nuestro procesador.

Ahorra energía y batería o aumenta velocidad y potencia

Como se ve en la imagen, se puede establecer un límite superior (cuando más procesador se requiere) y un límite inferior (móvil en reposo). Obviamente esto es un arma de doble filo, si aumentamos los valores, conseguiremos mayor velocidad, pero al precio de consumir más batería (y viceversa). También se pueden crear distintos perfiles que se activen automáticamente, dependiendo de diferentes eventos (en carga, temperatura…).

La aplicación es de pago (1,99$), aunque puede conseguirse de forma gratuita para usuarios del foro de XDA Developers. Es necesario ser root.

3. Vigila de cerca a tus aplicaciones

Hemos dicho que matar procesos en Android es una mala idea, sin embargo, tampoco podemos descuidar las aplicaciones que utilizamos.

Algunas aplicaciones (ya sea porque están mal desarrolladas, bugs o simples descuidos) tienen un funcionamiento muy lento y pesado, y pueden llegar a colapsar nuestro dispositivo.

Vigilalos bien, no te fies de ninguno de ellos…

Watchdog Lite es un gestor y monitorizador de tareas, pero con un propósito muy especial: ayudarnos a detectar las aplicaciones que sobrepasan un umbral o tope de uso de procesador, lo que implicaría un posible malfuncionamiento o sobrecarga por parte de dicha aplicación.

Además, podemos ver en todo momento el porcentaje de uso de CPU, memoria consumida y tiempo activo de cada proceso del sistema.

La aplicación Watchdog Lite es gratuita, aunque también tiene una versión de pago (3,49$) con la posibilidad de llevar una lista negra o eliminar banners de publicidad.

4. Elige un Launcher ligero y rápido

Es muy común que los usuarios piensen que el «escritorio» o pantalla de inicio de nuestro Android (donde vemos los widgets, iconos, etc…) es un núcleo que permanece estático en el dispositivo, cuando en realidad no es más que una aplicación más (que se activa al pulsar la tecla de Inicio) llamada Launcher o Home.

Al ser una aplicación más, actúa como tal (cargándose en memoria, siendo liberada si no está siendo utilizada, etc…) y existe la posibilidad de reemplazarse por otros launchers que se adapten mejor a nuestras necesidades (rápido, vistoso, simple…). Más atrás, analizamos en Emezeta 11 launchers gratuitos para Android.

Launcher Pro, mi launcher preferido para Android

Launcher Pro es mi Launcher preferido, puesto que posee varias opciones para optimizar al máximo su uso en dispositivos con un hardware justo.

Otro detalle importante es el de marcar la opción Menu / Preferences / General Settings / Keep in memory, que evitará que el Launcher se descargue de memoria para cargar otras aplicaciones, evitando esa molesta pantalla negra (al pulsar el botón de inicio) que a veces ocurre.

5. Tipo de red

La mayoría de los que utilizamos un dispositivo Android, utilizamos tarifas de datos y nos movemos entre redes 2G o 3G/HDSPA.

Android está diseñado para estar continuamente buscando una red con mejor cobertura, algo que sin duda es de agradecer, pero repercute en la vida de la batería y puede ser innecesario en algunas situaciones o determinados usuarios.

Es por eso, que si en la pantalla para realizar una llamada, tecleamos *#*#4636#*#*, nos aparecerá un menú de mantenimiento donde podemos realizar varios cambios. En el apartado Información del teléfono, en la parte inferior, hay una opción que nos pregunta nuestro tipo de red preferido:

Las opciones que nos interesan son las 4 primeras, puesto que las relativas a CDMA (el resto) no son aplicables en España.

Por defecto, la selección suele ser WCDMA preferred, donde buscamos la mayor velocidad posible a cualquier precio. Sin embargo, la GSM auto puede ser una buena estrategia para reducir esas búsquedas (y gasto de batería) a favor de sacrificar un poco la cobertura.

6. Ajustar los límites de memoria

Como vimos en el primer punto, los procesos son categorizados en 5 tipos. Y cada tipo tiene un límite de memoria asociado. Si la memoria libre del dispositivo es menor a ese límite, Android comienza a liberar aplicaciones de esa categoría.

Con Autokiller podemos cambiar esos límites, efectuando liberaciones más (o menos) agresivas.

Como siempre, la idea de este sistema no es tener más memoria libre, sino hacer una descarga más inteligente y agresiva de los procesos en memoria, para evitar el «cuello de botella» que se podría producir en dispositivos con procesadores lentos.

Se recomienda no cambiar los primeros 3 parámetros (aplicaciones más activas), aunque es posible hacerlo. También existe una sexta categoría que son los proveedores de contenidos que no tienen ningún cliente asociado (es decir, no están realizando tareas).

Es necesario ser root para ajustar estas opciones.

7. Uso excesivo de widgets

Uno de los consejos más extendidos y escuchados ha sido este: no abuses de los widgets. Sin embargo, con esto no se quiere decir que no se utilicen. Su propósito es sencillo: utiliza los widgets para tareas cortas que realizas muy frecuentemente.

Por ejemplo, tareas frecuentes como mirar el tiempo antes de ir a trabajar podría ser un uso aceptable. Pero… ¿Merece la pena utilizar un widget de reproducción de MP3 si sólo lo utilizamos ocasionalmente?

La virtud es el punto medio entre un
escritorio sin widgets y otro lleno de ellos (Aristóteles)

También es muy importante saber que los widgets que se actualizan muy frecuentemente (o que están mal desarrollados) pueden consumir muchos recursos y desestabilizar nuestro dispositivo.

8. Controla la energía

Otro aspecto lógico e importante que se suele mencionar siempre como consejos iniciales de Android, es que debe deshabilitarse lo que no se utilice.

En principio, no debería haber problema en tener el GPS o el Bluetooth activo, ya que si no se está utilizando desde alguna aplicación, no consumiría batería. Sin embargo, muchas aplicaciones crean servicios o proveedores de contenido que se despiertan y hacen uso si está disponible (el mismo Google Maps para actualizar tu posición).

No por mucho conectar, amanece más temprano…

Por eso, el widget Control de Energía es algo indispensable para desactivar y mantener una conectividad que sólo estemos utilizando. Existen algunos otros widgets como WidgetSoid o Extended Controls (0,99$), que permiten incluir y personalizar más opciones que las 5 básicas de Android.

También hay aplicaciones que podrían ser interesantes para algunas personas, ya que permiten programar la deshabilitación/habilitación de ciertas características (en ciertos horarios, ante ciertos eventos, etc…) como Data on Demand, NetSchedule, JuiceDefender, Network Switcher o Locale (9,99$).

9. Vigila las aplicaciones al iniciar el teléfono

Al instalar aplicaciones, muchas se configuran para arrancarse al encender el dispositivo. Esto es útil y lógico en algunos casos (alarmas programadas, comprobaciones periódicas…) pero también es ilógico en otros casos (programas para descargar música, etc…).

Lo ideal sería que cada aplicación tuviera un sistema para desactivar su arranque como servicio o en el inicio del teléfono, pero como esto muchas veces no es posible, existe una aplicación llamada Autorun Manager.

Esta aplicación permite retirar los programas que se inician automáticamente, e incluso examinar los «receivers» que tienen programados, por si tenemos curiosidad por saber que hacen. Esta opción requiere root para funcionar.

10. Revisa tu Hardware y Software

Es bueno conocer las especificaciones del hardware de nuestro dispositivo (sobretodo cantidad de memoria RAM, tipo y velocidad del procesador). No fiarse de especificaciones no oficiales (muchos proveedores o vendedores no dan toda la información) e investigar un poco antes de adquirir un teléfono sin saber sus prestaciones.

Es muy común que ciertos fabricantes no actualicen a las últimas versiones de Android para sus dispositivos, pero por suerte, en Internet hay cientos de lugares donde varias personas se dedican a crear ROMs (versiones no oficiales) donde a parte de llevarnos las últimas versiones de Android a nuestros dispositivos, incorporan nuevas características, mejoras, aplicaciones integradas o cambios de diseño.

Para ello es necesario ser root (o comprar uno ya rooteado en Geeksphone). Hay grandes comunidades con mucha información sobre Android, root, ROMs y todo tipo de hacks, como XDA Developers (en inglés) o HTCManía, ambas de las más extensas y activas que conozco.

Más información en http://www.emezeta.com/articulos/optimizar-android-velocidad-y-bateria#ixzz1gFQL2KW5

Un brick total es una Flash completamente dañada y hasta la salida del Despertar del Cementerio, irrecuperable.

Un semibrick (o pseudobrick) ocurre cuando, por uno u otro motivo y siempre con el usuario como protagonista, algún archivo de la Flash0 no queda grabado como debería, pero hay formas de recuperar la Flash original. Tenemos acceso al menu recovery.

Pasaremos a explicar los posibles casos que pueden ir surgiendo, para tener una gran base de datos con “recetas de la abuela” para dejar la PSP como nueva otra vez.

Os recordamos que al modo recovery se entre manteniendo pulsado el boton R, mientras enciende la PSP. Eso si, debéis tenerla apagada por completo, no en modo Stand By.

——————————————————————————————————————————
Brick total

Suele ser provocado por:
Hemos tocado la Flash a mano de uno u otro modo (cambiado el Coldboot, o video de inicio de la PSP, por citar un ejemplo), ya sea a través del modo USB para acceder a la Flash del Modo Recovery, o con aplicaciones de flasheo.
Hemos realizado un Downgrade y, por lo que sea, no ha finalizado con éxito (nos quedamos sin batería en mitad del proceso, aparece algún error en la pantalla de la PSP, el proceso se detiene de repente…).
Hemos instalado algún eBoot malicioso, que nos ha dejado la PSP inutilizable (tranquilos, todo lo que tenéis en BETA es 100% seguro si seguís las instrucciones de cada noticia, y ha sido testado por el Staff).
Aunque rara vez, también puede estar provocado por una actualización oficial de Sony (por ejemplo, por agotamiento de batería).
Síntomas:
Tenemos un firmware oficial de Sony (por lo tanto sin modo recovery) y la PSP enciende el LED verde, pero no vemos ni oímos absolutamente nada. Es típico que el led verde se apague a los pocos segundos de estar encendido, aunque la batería este al máximo.
Tenemos un Custom Firmware (en cualquiera de las versiones que tenemos en BETA, ya sea el de Dark_Alex, el CF del equipo m33, el Harleyg o cualquier otro), pero apagando por completo la PSP, y volviéndola a encender mientras mantenemos el R pulsado, no podemos acceder al Modo Recovery. La PSP enciende el LED verde, pero no vemos ni oimos absolutamente nada. Es típico que el led verde se apague a los pocos segundos de estar encendido, aunque la batería este al máximo.
Soluciones:
Trata de encender la PSP con y sin Stick dentro, y con y sin UMD. Si por un casual conseguimos que arranque, quiza podamos volver a arrancar alguna aplicación para revertir el proceso.
Trata de quitar la batería durante unas horas (un dia es mas que suficiente). Es poco probable que esto solucione algo, pero conseguiremos devolver a su estado original ciertos archivos de la Flash1, dándonos alguna esperanza.
La solución milagrosa de la bateria y la memory stick magicas, con la cual podréis recuperar cualquier PSP, de cualquier firmware y cualquier placa. Usad la opcion X del menu Despertar del Cementerio (explicado en esa noticia).
Como ULTIMISIMO recurso, si la opcion X del Despertar del Cementerio no funciona, podeis restaurar una copia de seguridad de la NAND de vuestra PSP (solo si la copia es de vuestra PSP, no sirve la de otra o perdereis la PSP para siempre). Colocad la copia de seguridad (hecha previamente con vuestra propia PSP y Despertar del Cementerio o esta aplicacion), meted la Stick magica, meted la bateria Pandora, y dadle a L+R+HOME+START.
Si no teneis hecha una copia de seguridad de la NAND de la PSP Slim, como ultimo recurso podeis probar este tutorial.
Que hacer con un brick total (por si no os apetece hacer la recuperación con Pandora, aunque como miráis esto?)
Llevarla al servicio técnico de Sony donde nos la repararan por 90€, o conseguir hacer uso de la garantía (simplemente decid que estabais jugando, y se apago de repente, quedando en ese estado). Si sois residentes en España, el teléfono es 902 102 102. Os dejo enlace de www.yourpsp.com, donde tenéis otros teléfonos, o direcciones de correo electrónico. Tendríais que darle al apartado Ayuda y Sugerencias, luego a Solución de Problemas/Otros. Yo nunca he hecho uso de esta opción, pero conozco gente que si, y al contrario de lo que se piensa, tengo entendido que Sony nos devuelve la PSP en el firmware en el que se la entreguemos, y no en el ultimo existente. No preguntéis, no sabemos que pasara si la entregamos con un Custom Firmware .
Ponerle el famoso Chip Undiluted Platinum. Quizá algún día os subamos un tutorial con las ventajas y desventajas de este (si algún user se anima…). Mientras, os resumimos que la principal ventaja seria tener una PSP “inmortal”. Tanto la Flash de la PSP, como la del chip (del mismo tamaño que la de la PSP), serian reprogramables a través del USB del PC, incluso aunque estén vacías. ¿Desventajas? Adiós a la emulación PSX, debido a problemas con la alimentación física del dispositivo; o el precio, extremadamente alto (unos 50€ el chip solo, pero su complicadisima instalación, hacen que el importe ascienda a unos 150€ con instalación). Podéis obtenerlo, por ejemplo, en www.divineo.es.
Llevarla a alguna tienda a reparar. Suelen ponerle la placa de otra PSP, o soldarle el UP (Undiluted Platinum), reprogramar la Flash, y volverlo a desoldar. El precio oscila bastante de una WEB a otra, una pagina fiable seria www.repairpart.net.
Vender la PSP por piezas. En no pocas ocasiones, si vendemos nuestra PSP por piezas, sacaremos incluso para otra. Conozco gente que incluso ha llegado a obtener beneficios…El problema es encontrar compradores…eBay puede ser un buen sitio para la venta.
Quedársela para tener piezas de repuesto. Puede parecer una tontería…pero si por suerte otra PSP llega a vuestras manos, y algún día se os rompe la pantalla por ejemplo, sera realmente sencilla de cambiar si tenéis otra en la recamara.
Como anécdotas, la famosa broma de conservarla para tener un caro pisapapeles, o grabar algún vídeo cruel en YouTube, pueden ser algunas alternativas curiosas y desestresantes.
——————————————————————————————————————————

Semibrick

Suele ser provocado por:
Hemos tocado la Flash a mano de uno u otro modo (cambiado el GameBoot, o vídeo que se muestra al ejecutar un Homebrew, por citar un ejemplo), ya sea a través del modo USB para acceder a la Flash del Modo Recovery, o con aplicaciones de flasheo. Si algo no sale correctamente, la PSP mostrara comportamientos extraños, de lo mas variado. Las posibilidades son amplisimas, dado el numerosisimo numero de archivos que tenemos en la Flash0, pero trataremos de recopilar las mas importantes.
Hemos realizado un Downgrade, y a pesar de salir con éxito, la PSP sufre comportamientos extraños (no arranca el DeviceHook, no se ejecutan algunos juegos que sabemos que están bien, el menú no aparece correctamente…).
Sintomas:
Tenemos un firmware oficial de Sony (por lo tanto sin modo recovery) y la PSP enciende el LED verde, oímos algo, o alcanzamos a ver el menú de la PSP pero se cuelga al ejecutar un Homebrew por ejemplo. El proceso a seguir aquí seria revertir a toda costa lo que ha provocado que la PSP caiga en este estado.
Tenemos un Custom Firmware (en cualquiera de las versiones que tenemos en BETA, ya sea el de Dark_Alex o el Harleyg), y apagando por completo la PSP, y volviéndola a encender mientras mantenemos el R pulsado, podemos acceder al Modo Recovery. A veces es absolutamente necesario echar mano del Recovery, si por ejemplo, hemos tocado archivos de la Flash y la PSP no muestra el XMB.
Posibles soluciones
Debido a la extensión de este apartado, lo dividimos a su vez en tres:

Soluciones para semibrick en cualquier firmware.
Soluciones especificas para Custom Firmware.
Soluciones especificas para firmwares oficiales de Sony.

Soluciones para semibrick en cualquier firmware oficia:l
Trata de encender la PSP con y sin Stick dentro, y con y sin UMD. Si por un casual conseguimos que arranque, quizá podamos volver a arrancar alguna aplicación para revertir el proceso.
Trata de quitar la batería durante unas horas (un día es mas que suficiente). Es poco probable que esto solucione algo, pero conseguiremos devolver a su estado original ciertos archivos de la Flash1, dándonos alguna esperanza.
Si los pasos anteriores no nos dan resultado, revisemos algunos casos mas concretos expuestos mas abajo. Estos son algunos problemas que pueden entrar en la definición de “semibrick”, y sus soluciones:
Al encender mi PSP, el LED se queda en verde, oigo como arranca, y una vez en el menú, puedo oir el sonido de los iconos del menú.
Solución: Tu PSP no esta mostrando imagen. Prueba a pulsar el botón de brillo de tu PSP (dos a la izquierda del SELECT). Si no resulta, revisa este tutorial, se trata de restablecer los ajustes predeterminados “a ciegas”.

Mi PSP enciende correctamente, pero al ejecutar un Homebrew, un UMD, o una ISO, mi PSP se cuelga.
Solución: Se cuelga en el momento en que muestra el GameBoot. Para evitar que aparezca, se deja apretado el botón de cambiar el brillo de pantalla y sin soltarlo se le da a X y se abrirá el homebrew que quieras, por ejemplo, el que usamos para cambiar el GameBoot, para así revertir el proceso. Gracias a rodlon por acercarnos este “pequeño” truco.

Soluciones para semibrick en Custom Firmware:
Si tenemos un Custom Firmware de Dark_Alex, con versión igual o superior a 3.03OE, podremos acceder al modo recovery, para restablecer una copia de nuestra Flash0 original (ojo, SOLO si la copia de la Flash0 es de vuestra PSP).
Opcion solo para PSP “normal”, no Slim: Si tenéis cualquier versión de Custom Firmware (incluidas las antiguas 2.71SE y similares, y las mas modernas 3.10OE), podremos también bajar a 1.50, cómodamente, y ya desde allí usar algún instalador para volver a tener un Custom Firmware.
Una solución que pocos conocen (aunque era mas útil en Custom Firmwares antiguos), es la de usar la opción de “Autorun program at:”, dentro del menú Configuración del Modo Recovery. Así podremos ejecutar, nada mas arrancar, alguna aplicación de Flasheo como el Customizer, y revertir el proceso que dejo la PSP en mal estado, sin necesidad de bajar a 1.50.
También os recopilamos algunos fallos comunes de los usuarios, que dan sensación de “semibrick”:

Coloco el Homebrew en PSP/GAME, y al ejecutarlo me aparece error en pantalla.
Solución: Si no has tocado nada en el Modo Recovery, por defecto en Custom Firmware el Homebrew preparado para 1.50 debe ir en la carpeta PSP/GAME150. Mas información aquí.

Meto Homebrew e ISOS en mi Memory Stick. Estoy COMPLETAMENTE seguro de que la ruta es correcta, si conecto la PSP al ordenador las veo, pero en menú Juegos no aparece nada.
Solución: Has eliminado la carpeta GAME a secas. Debe existir y convivir con GAME150 y similares, sino la PSP presentara este tipo de anomalía.

Antes funcionaban mis juegos PSX, ahora no…
Solución: Has cambiado cierto archivo de la Flash, sin tomar ciertas precauciones. Mas detalles aqui.

Algunos eBoots se me muestran como datos dañados en el menú, y yo se que son Homebrew, y que deberían estar ahi…
Solucion: Son muy pocos, pero algunos eBoots, por ciertas propiedades internas, se muestran como datos dañados en el Custom Firmware de Dark_Alex. La solucion es sencilla, usando esta aplicacion.

Soluciones para semibrick en firmwares oficiales de Sony:
Si tenemos un firmware oficial, y la PSP no responde como debería, la cosa se complica un poco…Los únicos casos de semibrick que conozco para estos firmwares son los expuestos unas lineas mas arriba (los de para todos los firmwares).

Si veis que tenéis posibilidad de arrancar alguna aplicación Homebrew para reparar la parte de la flash que hayáis dañado (por ejemplo con el eLoader, o el GTA Xploit), lo ideal sera usar el mismo programa que provoco el daño. Si no sabéis cual es, algunos buenos ejemplos serian PSPSet (bastante antiguo, solo para 1.5), o X-Flash (bastante mas completo, pero el autor de momento ha abandonado el proyecto, aunque para 1.50 tiene soporte total).

Si la PSP aparentemente funciona, pero tiene comportamientos inesperados como los descritos en el apartado “Síntomas”, también podéis recurrir a algún Downgrade de vuestra versión en concreto, o a un Update (subir a una versión superior) donde también tengáis posibilidad de bajar de firmware, para no perder las posibilidades Homebrew y carga de copias de seguridad de vuestra PSP. Así conseguiréis “limpiar” la Flash, y todo volverá a la normalidad.

Si nada de eso funciona, tendremos un brick total, y deberéis leer la parte superior del tutorial..

Acordaros de echar siempre un vistazo al INDICE DE TUTORIALES.

 Capítulos de este tutorial: 
1.  ¿Qué es el XBMC? 
2.  Instalación 
3.  Configuración inicial 
4.  Agregar nuestro material al programa (Biblioteca) 
5.  Instalación de Addons 
6.  Administrar las bases de datos 
7.  Actualización 
8.  Vídeo demostración 

_________________________________________________________________________________________

 ¿QUE ES EL XBMC?    

XBMC Media Center (antes llamado “XBox Media Center”) es un centro multimedia de entretenimiento multiplataforma bajo la licencia GNU/GPL. Inicialmente fue creado para la primera generación de Xbox consola de juegos, el equipo de desarrollo detrás de XBMC han portado el producto para que pueda correr de manera nativa en Linux, Mac OS X(Leopard, Tiger y Apple TV) y los sistemas operativos de Microsoft Windows. También hay un Live CD versión de arranque que refiere a “XBMC Live” que también es instalable de forma completa a la unidad flash USB o a una unidad de disco duro con un sistema operativo embebido basado en Linux.

XBMC soporta una amplia gama de formatos multimedia, e incluye características tales como listas de reproducción, visualizaciones de audio, presentación de diapositivas, reportes del clima y una ampliación serie de pluggins. Como Media Center, XBMC puede reproducir la mayoría de los formatos de audio y video, así como mostrar imágenes prácticamente de cualquier fuente, incluídos CDs, DVDs, dispositivos de almacenamiento masivo, Internet y LAN shares.

 INSTALACION:    

En el caso de los usuarios de windows es lo mas sencillo de todo el proceso, pues el programa cuenta con un excelente instalador que hace todo el trabajo, incluso actualizar nuestros pc para que no tengamos que instala nada extra.

Bajamos la ultima versión oficial desde AQUI, o si lo preferís podeís usar el XBMCSPAIN Autoinstalador, el autoinstalador de la web para Windows, que tiene bastantes mejoras y contenido añadido y deja el XBMC preconfigurado nada más instalarlo.

Incluso teneís disponible un autoinstalador con soporte para tarjetas TDT para poder ver y grabar la tele con el XBMC!!!

El instalador muestra las típicas ventanas de aceptar licencia y demás, seleccionaís lo que queraís instalar (en principio TODO) y vaís dándole a “Siguiente”.

La actual instalación por defecto lo que hace es guardar parte del programa en nuestra cuenta de usuario de windows, luego os explicare donde están estos datos pues tiene gracia la cosa y son necesarios usarlos.

Antes Xbmc se instaba en lo que ellos llamaban versión portable, esto es que todo el programa se instaba en “Program files\Xbmc” que seria lo mas lógico, pero entonces llego Windows Vista con su sistema de permisos y después el remate con Windows 7, que no permite que ningún programa modifique el ningún archivo que este dentro de Program Files y esto es un problema ya que Xbmc guarda muchos archivos como las bases de datos de las películas que vamos agregando o los plugins que instalamos desde su interfaz.

 CONFIGURACION INICIAL:    

Os recuerdo que muchas opciones ya vienen preconfiguradas en el XBMCSPAIN Autoinstalador, pero si instalaís la versión oficial, esto os puede venir bien.

Al ejecutarlo se nos abre el programa en formato de pantalla completa “Full Screen”; una cosa a tener en cuenta es que en esta ultima versión se ha perdido el acceso directo que lanzaba el programa en modo ventana, que puede ser util en algunos casos, pero es tan sencillo como pulsar “Alt”+”Enter” y de nuevo para volver a pantalla completa.

Voy a utilizar el Skin o “Piel” que trae ahora por defecto llamado “Confluence” que personalmente no me convence demasiado. Más o menos todos tiene las mismas opciones aunque de manera diferente, luego os explico como cambiarlo.

Si usaís el xbmc oficial, lo primero es poner nuestro programa en Castellano asi que entramos en “System-Appearence-International-Language” y seleccionamos “Spanish”.

Ya que estamos en el menú “Apariencia”, Vamos a personalizar un par de cosas de este menú, en el apartado “Skin”, podemos cambiar la fuente de los “Rss” que son las noticias que salen a pie de pagina en el menú principal y poner por ejemplo estas:

En “Lista de Archivos” yo suelo activar la casilla de ignorar los artículos el, le, …, esto según cada cual, se usa para ordenar las películas, si no esta activo ordena en forma alfabética ignorando esos artículos, también deberíamos activar “mostrar ficheros y directorios ocultos”, esto puede ser útil después.

Del Menú “Vídeo” yo desactivaría al opción de “Lista de archivos” de “Extraer metadatos”, esto extrae de forma automática una miniatura de las películas que Xbmc no encuentra en las bases de datos de internet y esto hace que luego sean mas difíciles de localizar dentro de nuestra biblioteca.

En el menú de “El Tiempo” es sencillo, introduce el código postal de la ciudad mas cercana y quedara configurado.

En el menú “Sistema-Dispositivos de entrada” si usamos un mando a distancia activar “Control remoto envia pulsaciones teclado”, esto sirve para que el mando a distancia opere sobre los teclados emergentes del programa en vez de la linea de introducion de tecto y en el apartado de ahorro de energia, cambiar “Modo de apagado por defecto” a “Suspender” o “Apagar” segun veais, si no cuando demos a apagar equipo dentro de la interfaz de xbmc en vez de apagar el ordenador, sólo cierra el programa.

Por último queda el menú de “Ajustes del Skin”, este menú varía según el skin que usemos, pero las opciones básicas son las mismas llamadas de diferente manera, por ejemplo yo suelo activar el desplazamiento de la reseña automáticamente y lo mejor, el fondo, seleccionamos por ejemplo para vídeo “Multi-imagen” y seleccionamos la carpeta que contiene los Fanart de nuestras películas.

Esta carpeta está en:

Código: Seleccionar todo

Win 7/Vista: C:\Users\[Tu Usuario]\AppData\Roaming\XBMC\userdata\Thumbnails\Video\Fanart
WinXP: C:\Documents and Settings\[Tu Usuario]\Datos de programa\XBMC\userdata\Thumbnails\Video\Fanart

Estas carpetas solo son visibles si hemos activado el ver archivos y carpetas ocultos en el paso anterior, lo que se consigue es que en el menú principal al ponernos encima de “vídeos” el fondo sea un pase de diapositivas de los fanrt, el efecto es muy bueno.

 AGREGAR NUESTRO MATERIAL AL PROGRAMA (Biblioteca):    

Echad un vistazo a este vídeo: [VIDEOTUTORIAL] Cómo agregar tus archivos multimedia a la Biblioteca

Xbmc cataloga nuestro material separandolo según sean vídeos, música, fotos, series…
Primero vamos a agregar una fuente para nuestras películas. Para ello vamos al menú principal “Vídeos”, pulsamos en “Añadir fuente” y buscamos la carpeta que ha de contener todas nuestras películas y la añadimos.

Intentar que solamente contenga películas, da igual que tengáis subdirectorios dentro de esa carpeta para ordenarlas o no, pero que solo sean películas, ni series, ni documentales, ni dibus carton…..

Ejemplo de una posible manera de organizar las carpetas:

Si nuestras pelis están en un equipo de nuestra red tenemos la opción de añadir sitios de red y de indicarle cual es el user y contraseña.

Una vez agregada la fuente nos aparecerá en raíz de vídeos. Abrimos el menú secundario sobre ella, (botón derecho del ratón o tecla C) y seleccionamos “Establecer el contenido”, le indicamos “Películas” y seleccionamos el “Scraper” de Filmaffinity y aceptamos.

Volvemos a abrir el menú secundario sobre la fuente “Películas” y le damos a “Explorar Nuevo Contenido”, esto si tenemos muchas tardara un buen rato la primera vez.

Algunas consideraciones son intentar tener los nombres bien escritos, eliminar de los mismos todo lo que sobre, es decir, es normal que una película se llame “Perico de los palotes By el andrajoso Xdiv español” borrar lo que sobre y que el nombre de archivo sea solo “Perico de los palotes”, si tenéis dudas de como se llama, podéis usar el buscador de la base de datos de donde Xbmc se baja la información, es decir en: FILMAFFINITY

Una vez termine, entramos en películas y podemos ir viéndolas, luego en el lado Izquierdo tenemos un menú en el que podemos activar el modo “Biblioteca”, este es un modo en el que se ignoran las carpetas y se agrupa todo el material por categorías, películas, series, tenemos opción de aplanar la búsqueda o no, dando subcategorias de genero, puntuación, año, …. si añadimos varias fuentes y en su contenido le decimos que son películas, que es lo que pasa cuando vamos llenando discos duros, este modo las muestra todas juntas y no por carpetas que es lo suyo, aparte de activar vistas avanzadas de fanart y demas.

Algunas consideraciones sobre las películas:
En el modo biblioteca solo aparecen las películas que Xbmc haya encontrado su información por Internet, las que no encuentre solo aparecen si quitamos este modo.

En las que se haya equivocado, podemos dar a información de la película y elegir “Actualizar”, nos mostrara las alternativas que encuentre y nos dará a elegir.

Este procedimiento de explorar nuevo contenido, la verdad es que prefiero hacerlo solo la primera vez, después cuando agrego una película prefiero localizarla con el modo biblioteca desconectado y directamente la seleccionas y pulsas “I” (Información) o sacas el menú y seleccionas información, de esa forma Xbmc te muestra todas las alternativas que encuentra, por ejemplo, si pongo Terminator, me da a elegir entre la 1º la 2º la 3º parte, ademas abriendo su información puedo elegir yo la caratula que mas me guste y el fanrt de entre los resultados que muestra y total, ¿cuantas películas vais a añadir a la semana?…

Con nuestras series hacemos lo mismo, damos a agregar fuente, seleccionamos una carpeta que contenga todas nuestras series, (No puede estar dentro de la que se selecciono para películas y viceversa) y seleccionamos en contenido “Series”, dejamos el Scraper que tiene por defecto “TheTvDb”, pero esta vez entramos en su configuración y ponemos el idioma en español y seleccionamos las 3 ultimas casillas, esto nos dará mas resultado en la búsqueda de imágenes.

Algunas consideraciones sobre las Series:
Para las series lo mejor es crear un directorio llamado por ejemplo Series, dentro creas una sub-carpeta para cada serie con su nombre y dentro otra sub-carpeta para cada temporada y dentro los capítulos.

Esto es mas a tema de organización pues xbmc te pide que añadas una fuente, por ejemplo la carpeta raiz de series, que le digas que contiene, (seleccionar el scraper de series) y el ya coge todo lo hay dentro, independientemente de las carpetas que le pongas, las ignora pues el usa los nombres de archivos para buscarla en internet.

El formato correcto del nombre de una serie seria: “nombre de la serie 1×01 nombre del capitulo” 1×01 quiere decir temporada 1 capitulo 1, lo que ponga detrás de esto suele ser el nombre del capitulo pero es irrelevante, puede poner lo que sea o nada.

 INSTALACION DE ADDONS:    

Ver también:
¿Qué son los scripts y cómo utilizarlos en el XBMC?
¿Qué son los plugins y cómo utilizarlos en el XBMC?

Instalar un skin o un script o un plugin, podemos hacerlo de tres formas: Automática, Semiautomática o Manual.

Automática:
De manera automática sería usando el nuevo sistema de “Addons”.
Lo único que hay que hacer ir a “Ajustes-Addons”, darle a “Conseguir Addons” y buscar los plugins, scripts,… que queramos en los repositorios disponibles. El sólo se descargará y se instalará, y luego ya podemos usar el addon desde el acceso de addons que hay en el apartado Vídeo del menú principal del Xbmc.
Lo único a tener en cuenta es que si instalamos un Skin, después hay que activarlo en “Ajustes-Apariencia” para poder utilizarlo.
Este proceso es muy sencillo pero por desgracia no siempre todos los addons están es esas “listas”.

Semiautomática:
Para instalar un addon de forma semiautomática, primero descargamos el addon en cuestión… os recomiendo que instaléis los plugins “Pelisalacarta” y “TValacarta”: PLUGINS
Después vaís a “Ajustes-Addons”, “Instalar desde archivo” y buscar la carpeta del addon donde los hayaís descargado.

Manual:
Para instalar un addon de forma manual, primero descargamos el addon en cuestión…
Lo único que hay que hacer después, es descomprimir el archivo (ojo no creeís una subcarpeta!!) y meter la carpeta del plugin en su lugar correcto, y luego ya podemos usar el addon desde el acceso de addons que hay en el apartado Vídeo del menú principal del Xbmc.

Esta es la carpeta donde hay que copiarlo:

Código: Seleccionar todo

Win 7/Vista: C:\Users\[TUNOMBREDEUSUARIO]\AppData\Roaming\XBMC\addons
WinXP: C:\Documents and Settings\[TUNOMBREDEUSUARIO]\Datos de programa\XBMC\addons

Podéis ver los diferentes skins aqui: SKINS

Personalmente los que mas me gustan son el PM3.HD por su sencillez y el Transparency! por su aspecto, el Aeon no se lo recomiendo a los principiantes, es de los mejores, pero un poco lioso y el unico que da problemas con als fuentes en español.

– –
 ADMINISTRAR LAS BASES DE DATOS:    

Las bases de datos que usa Xbmc se guardan en el caso de win 7 en:

Código: Seleccionar todo

C:\Users\[TUNOMBREDEUSUARIO]\AppData\Roaming\XBMC\userdata\Database

Pero no es recomendable intentar modificar ninguno de esos archivos, la mayoría están compilados. Aunque nunca está demás tener por ahí una copia de esta carpeta para no perder nunca nuestra biblioteca.

No obstante Xbmc crea sus bases de datos de dos maneras, buscando la información en Internet o buscándola junto a cada Vídeo y prioriza esta ultima sobre la primera.

Una vez que tengamos nuestra biblioteca puesta al dia, lo mejor que podemos hacer es crear una copia de seguridad que nos permita restaurarla rápidamente si nos fallara el programa o windows, cosa que sucede mas a menudo de lo que quisieramos….

La mejor manera de hacerlo es ir a “Sistema-Vídeos-Biblioteca” y “Exportar la biblioteca”, te preguntara si en un unico archivo o en archivos separados, elegimos en archivos separados.

Esto creara junto a cada uno de nuestros vídeos tres archivos nuevos.

Pongamos por ejemplo una película como Batman.avi, pues se nos creara:
“Batman.tbn”: es la imagen de la portada de la pelicula, de echo puedes abrirla con el nabegador de imagenes de windows y si le cambias la extension a .jpg sera una imagen normal.
“Batman-fanart.jpg”: es la imagen de fondo o Fanart de la pelicula.
“Batman.nfo”: es el archivo que contiene la informacion de la pelicula, pero no contien la ruta de la misma, solo la información, la ruta ya la sabe Xbmc pues el archivo siempre esta junto a la pelicula.

Si de igual manera tenemos mas de un equipo con Xbmc y Exportamos con uno, los otros automáticamente reconocerán los archivos y les dará prioridad sobre los de internet, consiguiendo tener una base de datos en común y que sean iguales.

Si tuviesemos que reinstalar el programa, agregaríamos las “Fuentes”, eligiriamos el “Contenido” y al hacer el escaneo se añadirían las películas en un par de minutos y quedarían igual que estaban antes de reinstalar.

Hay que tener en cuenta que se prioriza el contenido de estos archivos sobre los de la red, es decir, si hemos exportado y nos damos cuenta de que tenemos una película mal o no nos gusta una caratula, tenemos que borrar estos archivos a mano para que Xbmc pueda actualizar la misma desde Internet.

Asi Mismo, si no encuentra una caratula o un fanart, lo mas sencillo es buscar la caratula con Google Imágenes y la guardamos junto al Vídeo con su mismo nombre y extensión .Tbn, luego cuando actualizamos la cogerá por defecto, esto es especialmente valido para aquellos vídeos de los que no hay información, como los documentales o los dibujos de los niños, basta con poner por ejemplo los documentales juntos en una carpeta, añadirla como fuente a vídeos pero en contenido le decimos que no la use para la biblioteca, de esta forma la ignorara ya que de todas formas entraremos a ella con el modo biblioteca desconectado o lo que es lo mismo, en navegación por carpetas.

Otro punto a tener en cuenta, si tienes dos o mas equipos con Xbmc y las películas en un disco en común, cuando añades películas en uno de ellos, debes de exportar, pues si añades una película en dos equipo y después exportas con uno de ellos, el segundo equipo cunado actualice duplica la película, pues deja la que ya le hemos añadido mas la exportada que localiza en el disco, esto creo que es mas bien un bug que espero que corrijan algún día, yo ya les he dado un toque en un par de ocasiones sobre esto.

 ACTUALIZACION    

Xbmc es un sofwar en continua innovación, pero al contrario de la mayoría de sus congéneres, este nos permite actualizarlo sin perder todo nuestra configuración, aunque actualizar nunca esta exento de riesgos.

Para los usuarios de windows lo mejor es utilizar el XBMCUpdate

Instalamos este softwar, lo ejecutamos, nos pregunta donde esta instalado Xbmc y después lo actualiza el solo y como digo, solo actualiza no lo machaca.

Fuente: http://xbmcspain.com/foro/megatutorial-para-familiarizarse-con-el-xbmc-t119.html

Dándonos de alta en el servicio de dominio

Nos vamos a la página de “DNS2Go”. Es sencillo darnos de alta, pero para torpes o gente que se entiende poco con el inglés doy los pasos que se dan para darse de alta. Damos a “Signup”:

1) What type of domain would you like to signup DNS2Go service with? Seleccionaremos: DNS2Go Domain Name (e.g. you.dns2go.com)

2) Aquí seleccionaremos el tipo de dominio que queremos de los que nos ofrece y el nombre de subdominio que queramos dar. Quedando mas o menos de esta forma:

subdominio.dominio.com

En esta ocasión yo lo registrare con el subdominio “ctsg” y con uno de los dominio que nos ofrece el servicio “d2g.com” y damos al botón “next”.

3) Llegados ha este punto nos sale un formulario en el que nos solicita datos personales. Los que están precedidos con un “*” son de obligado cumplimiento. (Cada cual es libre de poner lo que quiera pero la direccion de correo debe de ser buena ya que nos envia una clave y los datos correspondiente sobre el registro). Una vez cumplimentado aceptamos el contrato si estamos de acuerdo con los términos y damos al botón “Register Now!” 4) El siguiente paso es: “Indicate desired DNS2Go Domain Type:” Dejaremos por defecto el que nos aparece marcado: “Free Non-Commercial” y seguimos dándole al botón “next”.
5) Nos dan la bienvenida y nos ofrece servicios complementarios de pago: “Welcome to DNS2Go Value Added Services.” Como no nos interesa dejamos la opción que nos sale por defecto y le damos a “next”

6) En esta parte nos dan las gracias y nos indica que nuestro dominio estará activado en 10 minutos aproximadamente. También nos da un enlace para que nos descarguemos el programa que comunicara al servidor en todo momento cual es nuestra IP. “If you haven’t downloadedthe DNS2Go Client yet, we encourage you to do so now.” Para ahorraros unos pasos, aquí teneis el enlace del programa directamente: ftp://ftp1.deerfield.com/pub/current/d2gsetup.exe

7) Ahora solo nos queda instalarlo. Es sencillo, ejecutamos el programa descargado y le damos a “next” hasta que finalice. Se nos abre el programa y le damos a “OK” nos pide el nombre de dominio que hemos registrado y el key de registro. Esto último nos lleva por correo electrónico de ahí la importancia de que la dirección de correo que pongamos sea buena. Aplicamos y aceptamos.
Ahora ya tenemos un nombre de dominio y nos vale para cualquier servicio que queramos tener en nuestro ordenador: ftp, http, smtp, etc

Instalación y configuración del servidor SMTP

Muchas personas desconocemos que desde la familia Windows 2000 desde la profesional hasta los servidores, tiene un servicio llamado IIS (Servicios de Internet Information Server). Nos ofrece tener un servidor FTP, HTTP y SMTP.

Windows no instala por defecto el “IIS” por lo que nos tocara instalarlo. Nos vamos a “Inicio”, “Panel de Control”, “Agregar o quitar programas”, “Agregar o quitar componentes de Windows” y marcamos la casilla “Servicios de Internet Information Server (IIS)” (Nos pedirá el CD de “Windows XP”) Una vez finalizada la instalación, iremos cerrando ventanas hasta llegar nuevamente al “Panel de Control”. Aquí nos vamos a “Herramientas administrativas” y luego a “Servicios de Internet Information Server”.

Se nos abre una vitrina. Si desplegamos dando al “+” que tenemos antecediendo al nombre de nuestro equipo vemos que tenemos dos servicios instalados. El de “Sitio Web” y el “Servidor virtual SMTP”. Como el primero no nos interesa y dado que Windows por defecto cuando instalamos el IIS pone todos los servicios en marcha desplegaremos “Sitio Web” y seleccionaremos “Sitio Web predeterminado” damos al botón derecho del ratón y damos a “Detener” (Esto solo es para aquellos que no quieran utilizarlo).

Empezamos a configurar el Servidor virtual SMTP, para ello lo seleccionamos, botón derecho, “Propiedades”. Nos encontraremos en la pestaña general. Si tenemos una IP fija en Dirección IP seleccionaremos. Ojo si tenemos IP Dinámica dejaremos la “Dirección IP” en “Todos sin asignar”. Si queremos cambiar el puerto del SMTP que por defecto es el 25 le damos al botón “Avanzada” y lo modificaremos.

Continuamos con la siguiente pestaña “Acceso”. Damos al botón “Conexión”. Por defecto aparece marcado “Todos excepto los de la lista siguiente”. Si solo quieres el servidor para tu maquina y tu red interna, selecciona “Sólo los de la lista siguiente”. En “Agregar” Escribimos nuestra IP fija y le damos a “Aceptar”. Si lo que queremos añadir es un equipo que tenemos en red, el paso es el mismo, pero seleccionaremos “Grupo de equipos” y le daremos los datos que nos solicita. Al volver cuadro de “Conexión” vemos que Dirección IP tienen permiso para acceder al servicio. Si tu IP es dinámica, déjalo tal cual esta por defecto (no hay que añadir ninguna IP). Seguimos en la pestaña “Acceso” pero en esta ocasión nos iremos al botón “Retransmisión”. Aquí agregaremos las mismas IP’s que en el apartado “Conexión” y dejaremos por defecto “Solo los de la lista siguiente”. Si tu IP es dinámica, selecciona “Todos excepto los de la lista siguiente” (no hay que añadir ninguna IP). Esto nos evitara el que desaprensivos nos coja el servidor SMTP y se aprovechen de hacer SPAM. Continuamos en la pestaña “Mensajes” aquí podemos modificar el tamaño máximo en Kb de los mensajes, yo los dejo por defecto. Quien necesite aumentarlos solo hay que cambiar los números a mayor. Más abajo deberemos de indicar un correo Valido si queremos saber de los correos que no son entregados. Pestaña “Entrega”, aquí esta los reintentos de envíos de correo, notificaciones de retraso, etc esto es sencillo y no veo que necesite explicación. También los dejo por defecto. Más abajo vemos tres botones. “Seguridad saliente” en este punto no he profundizado ni realizado pruebas. Pero es para poner nombre de usuario y contraseña al servidor de correo saliente. Seguimos con el botón “Avanzada”. Aquí pondremos en “Dominio de enmascaramiento” y “Host inteligente” el dominio que hemos dado de alta en “DNS2Go” y marcaremos las dos casillas de verificación que tenemos mas abajo: “Intentar la entrega directa antes de enviar al host inteligente” y “Realizar consulta de DNS inversa en los mensajes entrantes”. Damos ha “Aceptar” y “Aplicar” todo. Cerramos todas las ventanas ya tenemos configurado nuestro servidor SMTP. Solo nos queda configurar en nuestro gestor de correo, el servidor de correo saliente de nuestras cuentas de correo. Pondremos lo siguiente:

Ejemplo: ctsg.d2g.com = BIEN

subdominio.dominio.com = BIEN

smtp.ctsg.d2g.com = MAL

smtp.subdominio.dominio.com = MAL

Espero que os haya servido de ayuda. Se aceptan sugerencia para modificar el documento para una mayor comprensión o para aclarar algún punto. Así como cosas que se me hallan pasado por algo o que no han sido explicadas. La siguiente información se puede encontrar en el KB de Microsoft o en la ayuda de Windows. Este articulo ha sido redactado sin consultar ningún tipo de ayuda y solo por la mera experiencia de tocar y reconfigurar.

Fuente: http://www.adslayuda.com
Carlos Sánchez
ctsg@ctsgnetwork.com
Las Palmas

Para activar Conexión Web a Escritorio remoto, siga estos pasos:

1. Haga clic en Inicio y en Panel de control.
2. Haga doble clic en Agregar o quitar programas.
3. Haga clic en Agregar o quitar componentes de Windows.
4. Haga clic en Servicios de Internet Information Server y, a continuación, haga clic en Detalles.
5. Haga clic en Servicio World Wide Web y, a continuación, haga clic en Detalles.
6. Active la casilla de verificación Conexión Web a Escritorio remoto y haga clic en Aceptar.
7. Haga clic en Aceptar en la pantalla Servicios de Internet Information Server.
8. Haga clic en Siguiente en la pantalla Asistente para componentes de Windows.

1. En el escritorio, haga clic con el botón secundario del mouse (ratón) en el icono Mi PC y, a continuación, haga clic en Propiedades.
2. Haga clic en la ficha Acceso remoto.
3. Asegúrese de que la casilla de verificación Permitir a los usuarios conectarse remotamente a este equipo esté activada y haga clic en Aceptar.
4. Intente conectar de nuevo con el equipo remoto.

1. Haga clic sucesivamente en Inicio, en Panel de control y en Agregar o quitar programas.
2. Haga clic en Agregar o quitar componentes de Windows.
3. Haga clic en Detalles.
4. Active la casilla de verificación Servicio World Wide Web, haga clic en Detalles y, a continuación, haga clic en la casilla de verificación Conexión a Escritorio remoto.
5. Haga clic en Aceptar.

   Aparecerá la versión más reciente.

Aunque los ordenadores son algo común en nuestras vidas, lo cierto es que la decisión de comprar un nuevo PC no siempre es fácil y al usuario le asaltan muchas dudas sobre cuál es el equipo que mejor se ajusta a sus necesidades. Sobre todo porque hace años que la decisión dejó de estar basada en cuatro componentes básicos. Ahora hay que tener en cuenta diversos componentes y especificaciones. Esta guía pretende ser una útil ayuda a la hora de tener todas estas variables en cuenta.

Lo primero que debe tener claro el comprador es el tipo de ordenador de sobremesa que quiere: un ordenador compacto, un modelo multipropósito, uno para juegos… A partir de ahí, hay que saber cuáles son los componentes en los que hay que prestar más atención. El procesador y el chip para gráficos que se elijan determinarán muchas de las capacidades de la máquina que compremos, al igual que la memoria o el disco duro. Si entendemos todos estos componentes, podremos tener el rendimiento que buscamos en nuestro ordenador sin necesidad, además, de pagar por características que no queremos.

Además, el usuario también debe considerar algunos otros detalles que pueden marcar la diferencia entre una agradable estación de trabajo o un PC que sólo nos dé pesadillas.

Procesador

La CPU es, qué duda cabe, uno de los componentes más importantes de todo ordenador. El procesador que se elija va a determinar el tamaño y la forma del PC y será determinante en el precio final de la máquina. Normalmente, a mayor velocidad de la CPU, mayor será el rendimiento que obtengamos (y también mayor será el precio a pagar). Un PC con un Intel Core i5-670 a 3,46 GHz será superior a un Core i3-530 a 2,93 GHz, pero se pagará dos veces más por la CPU más rápida. Otra especificación a tener en cuenta es el tamaño de la caché: cuanto más, mejor. Los Core i3 e i5 tienen 4 MB, mientras que los Core i7 suben hasta los 6 u 8 MB de caché. 

Los denominados PC compactos y algunos de los “todo en uno” a veces utilizan procesadores diseñados para portátiles e incluso netbooks (mini portátiles cuya función principal es navegar por Internet). Estas CPU ofrecen un rendimiento sensiblemente inferior que los procesadores de sobremesa, aunque son de tamaño más reducido y generan menos calor, lo que les hace idóneos para pequeñas máquinas. Un PC que incluya un procesador Atom puede ser óptimo para tareas básicas como generar documentos de texto, navegar por la Web y reproducir música. Pero poco más.

La nueva familia Clarkdale de los procesadores Core i3 e i5 de Intel para sobremesa tienden a aparecer en sistemas de sobremesa tradicionales. La mayoría de los usuarios encontrarán cosas de su agrado en estas gamas de chips, dado que estas CPU ofrecen rendimiento de doble núcleo a unos precios asequibles. Los Core i3 son más baratos y con menos potencia, por lo que suelen estar en las máquinas más asequibles.

Los Quad-Core Core i7 se dirigen a aquellos usuarios que realmente necesitan un procesador muy potente. Si utiliza su ordenador para divertirse con juegos de alta gama o edita horas y horas de audio o vídeo, entonces su procesador es el Core i7. Las CPU Core i3 pueden gestionar fácilmente tareas informáticas básicas, por lo que suelen tener unos precios razonables en la mayoría de los casos. En la gama de entrada, son procesadores Pentium y Celeron de doble núcleo, por lo que suelen estar presentes en ordenadores básicos, con precios a partir de los 350 euros, que compensan este menor rendimiento.

Los ordenadores de sobremesa utilizan procesadores Intel o AMD. Intel tiene en estos momentos los procesadores más potentes, pero AMD ha posicionado en precio sus chips dual y quad core de manera muy agresiva. Por eso, si quiere un rendimiento de cuatro núcleos a un precio muy competitivo, las máquinas basadas en AMD son sin duda una gran elección

Tarjeta gráfica

La GPU (Graphics Processing Unit) es responsable de todo lo que vea en la pantalla, ya sean juegos, vídeos o la interfaz Aero que se muestra en Windows 7.

Si no le interesa jugar a videojuegos en su PC, los gráficos integrados en la placa madre (o en la propia CPU con los nuevos Core i3 e i5 de Intel) serán suficientes. Los gráficos integrados ayudan a tener un sistema de bajo coste y tienen la suficiente potencia como para ejecutar juegos sencillos o vídeos Flash en alta definición. El chip integrado de Intel se utiliza mucho, pero algunos PC incluyen un chip gráfico nVidia Ion, que ofrece un rendimiento de vídeo integrado superior. 

Si tiene previsto ejecutar su propio contenido de alta definición, necesitará una tarjeta gráfica, aunque sea sencilla. Estas tarjetas vienen instaladas en la ranura PCIe x16 de la placa madre y ofrecen mucho más rendimiento que los gráficos integrados. Tanto AMD como nVidia ofrecen muchas opciones entre las que decantarse. Los nombres pueden ser algo insoportables, pero la regla suele ser que cuanto mayor es el número, mejor rendimiento (y precio superior). Variables como el consumo de energía, tamaño y la marca de la placa madre (que puede limitar las tarjetas que se pueden utilizar) ayudan a determina cuál es la GPU adecuada.

Los entusiastas de los juegos con gran poder adquisitivo pueden optar por múltiples tarjetas gráficas utilizando las tecnologías SLI de nVidia o CrossFire de AMD, cada una de las cuales establece múltiples tarjetas con las que puede trabajar de manera conjunta para mejorar ostensiblemente el rendimiento. Una potencia que se pagará: los precios de las tarjetas gráficas de gama alta suelen rondar los 150 a 350 euros.

Memoria

Si sólo va a utilizar su ordenador para poco más que navegar por Internet y mandar mensajes de correo electrónico, 2 GB de RAM serán suficientes (lo que se suele encontrar de base en equipos con Windows XP o Windows 7). Más RAM le permitirá ejecutar más programas de manera simultánea y, generalmente, mejorar la velocidad y el rendimiento de su sistema. Normalmente, los ordenadores suelen llevar a día de hoy al menos 4 GB de RAM, aunque algunos PC pequeños o baratos pueden estar limitados a 2 ó 3 GB.

Si suele ejecutar varias tareas a la vez o jugar a videojuegos, serán necesarios esos mínimos 4 GB. Si los juegos hacen un uso intensivo de los gráficos o se dedica a editar de manera semi profesional vídeos y fotos, debería invertir más en sistemas con mayor capacidad RAM, a partir de los 8 GB (aunque suelen ser recomendables hasta 16 GB).

Cuando se compra memoria RAM, observaremos que las hay de dos tipos: DDR2 y DDR3. De las dos, DDR3 es más rápida y, por consiguiente, más cara. También notará que la velocidad, como en los procesadores, se muestra en MHz. Una vez más, cuanto mayor sea este número, mejor. Pero, de nuevo, cuantificar las diferencias no es tarea fácil. En términos generales se puede recomendar comprar cuanta más memoria mejor. Si se ha de elegir entre tener más RAM con menor velocidad o tener menos RAM a mayor velocidad, baste decir que se obtendrán resultados más tangibles con la mayor cantidad de RAM. 

Si quiere más de 4 GB de RAM, hay que asegurarse de que el sistema tenga la versión de 64 bits de Windows 7, dado que un sistema operativo de 32 bits sólo reconocerá algo más de 3 GB de la RAM del sistema. Si adquiere una nueva máquina, normalmente vendrá precargada con la versión de 64 bits del sistema operativo, dado que la tendencia es ir a sistemas con 4 GB de RAM. Las máquinas más económicas suelen tener la versión de 32 bits de Windows. Pero incluso en ellas se observará el cambio a los 64 bits, por lo que si va a actualizar la memoria de su equipo más tarde será necesario que el sistema operativo lo soporte.

Si lo que quiere es, precisamente, actualizar su ordenador, asegúrese de que la placa madre de su sistema puede soportar más módulos de RAM. Compruebe las especificaciones de su ordenador para ver cuántos conectores DIMM accesibles al usuario están disponibles. Esta información se puede localizar en la página de especificaciones técnicas del sistema.

Carcasa del sobremesa

Una buena caja puede hacer que el trabajo diario sea más sencillo y que sea más sencillo realizar tareas como actualizar componentes. Una carcasa bien diseñada ofrece un acceso al interior de la máquina sin que sea necesario utilizar herramientas; los discos duros están apilados en bandejas fáciles de extraer, los puertos USB y las ranuras de tarjetas son accesibles, los cables son de colores para identificar la partes internas y externas…

La carcasa más común son las mini torres y las torres que utilizan ATX. Esta especificación dicta dónde deben estar los conectores en la parte trasera de la placa madre (para alinearse con los agujeros de la carcasa) y abarca detalles como los conectores de suministro de energía.

Los sistemas con un diseño delgado y otros PC de tamaño reducido pueden seguir la especificación Micro-ATX, que sigue las especificaciones básicas de ATX pero incluye menos ranuras de expansión. Por tanto, Micro-ITX es más pequeño y sus placas madre suelen aparecer en pequeños ordenadores, que tienen un rendimiento de bajo consumo y más silencioso (lo que les hace ideales para PC destinados a ser el núcleo del entretenimiento digital en el hogar).

Si como usuario está pensando en comprar un PC en formato torre o minitorre, tendrá más flexibilidad a la hora de configurarlos, tanto si quiere especificar componentes opcionales para las ranuras como si prefiere dejarlas vacías para una futura ampliación. Eso sí, debería al menos reservar un par de unidades de disco duro y una ranura PCI vacías. Además, debe tener en cuenta que, dado que las placas madres tienen diferentes tamaños y apariencias, las cajas de los ordenadores también (para ajustarse a ellas).

Si está pensando en adquirir un PC todo en uno o de pequeño tamaño, o comprar una torre tradicional de fabricantes de primera línea como HP o Dell, entonces apenas tiene nada qué decir sobre el chasis de su máquina. Si el tamaño y el peso de la caja son importantes para usted, écheles un vistazo en una tienda o tenga muy en cuenta las dimensiones que se facilitan cuando haga la compra a través de Internet.

Sistema operativo

Con casi una década a sus espaldas, Windows XP sigue siendo un incondicional, incluso en algunos sistemas de última generación. Sin embargo, la mayoría de las máquinas del mercado vienen con Windows 7, puesto que el último sistema operativo de Microsoft ha recibido, en términos generales, buenas críticas, mejorando los puntos débiles que lastraba Windows Vista.

Microsoft tiene seis versiones diferentes de Windows 7, pero sólo tres (Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional y Windows 7 Ultimate) están disponibles para la mayoría de los compradores de sistemas de sobremesa. El primero de ellos es la oferta básica e incluye la interfaz de usuario Aero Glass, así como mejoras en Windows Media Center. Los usuarios avanzados se encontrarán más cómodos con Windows 7 Professional, entre 50 y 75 euros más caro, pero que ofrece entre otras cosas prestaciones de seguridad avanzadas que muchos usuarios profesionales agradecerán. Windows 7 Ultimate (que cuesta unos 125 euros más) es una buena opción para usuarios de negocios y/o con grandes conocimientos técnicos, puesto que incluye herramientas de encriptación y de networking. En cualquier caso, es recomendable revisar la lista completa de las características y prestaciones de cada versión antes de decantarse por una u otra. 

Una vez más, cabe recordar que si tiene un sistema operativo de 32 bits, su ordenador sólo podrá utilizar poco más de 3 GB de memoria RAM, independientemente de cuánta memoria posea su máquina. Así pues, asegúrese de escoger una versión de 64 bits, ya que lo agradecerá cuando esté listo para actualizar su máquina.

Disco duro

Incluso un PC básico debería ofrecer al menos un disco duro de 320 GB. Los ordenadores pequeños, sin embargo, suelen empezar por los 160 GB. En la parte superior del espectro del rendimiento, los ordenadores más potentes pueden llegar a ofrecer 2 TB de almacenamiento (o incluso más) junto con posibilidades de RAID para redundancia de datos (RAID 1) u optimización de velocidad (RAID0), o una opción para combinar unidades de estado sólido (SSD) con un disco duro.

Cuando compre un PC, verifique las especificaciones para ver cuántas bahías internas para discos duros de 2,5 pulgadas están disponibles. Muchos PC todo en uno o pequeños sólo poseen una, pero con discos duros internos adicionales, se pueden guardar más datos y crear RAID para salvaguardar nuestra información de fallos en el hardware o tener un rendimiento más rápido… e incluso ambas cosas a la vez.

La mayoría de las unidades a día de hoy son modelos Serial ATA-300, a partir de las 7.200 rpm (revoluciones por minuto). Cuando adquiera un PC, preste especial atención a la velocidad del disco duro de su ordenador. Los pequeños sistemas pueden utilizar discos duros de 2,5 pulgadas de 5.400 rpm, y el posible ahorro de precio podría no justificar el menor rendimiento si tiene previsto realizar tareas que exijan un uso intensivo del disco. Para las personas que se preocupan más sobre la velocidad que por la capacidad, la gama VelociRaptor de Western Digital llega hasta las 10.000 rpm, con un límite de almacenamiento de 300 GB. 

Otra opción para este tipo de usuarios son las unidades de estado sólido. El coste por gigabyte sigue siendo más alto en las SSD que los discos duros tradicionales, pero lo cierto es que los precios han caído mucho en los últimos tiempos, en los que también se ha mejorado el rendimiento. Algunos fabricantes de PC ofrecen una SSD junto con un disco duro: la SSD tiene poca capacidad y sirve para guardar las aplicaciones y el sistema operativo, mientras que el disco duro de gran tamaño guarda el resto de los datos.

Conectividad

Atrás quedaron los días de los módems dial-up. La banda ancha y el rendimiento varían en función del proveedor y de la localidad, pero se puede sacar el máximo partido a la conectividad del PC eligiendo las opciones de red correctas. Lo bueno es que las opciones son muy limitadas: sin cables (wireless) o con ellos.

Cada máquina incluye una conexión Ethernet cableada (al menos, 10/100 Ethernet, y en muchos casos Gigabit Ethernet). La conectividad inalámbrica es una posibilidad atractiva para ordenadores pequeños y todo en uno, pero también para algunas torres y minitorres (pese a que sólo sería necesaria si la máquina no fuera a estar cerca del router). Si es de los que prefiere no estar atado a un cable Ethernet, entonces debe elegir una máquina con conectividad inalámbrica, especialmente con 802.11n. Este estándar inalámbrico ofrece mejor rendimiento que los antiguos 802.11b/g.

Sin embargo, el rendimiento inalámbrico sigue teniendo algunas limitaciones. Si tiene previsto utilizar su PC para ofrecer contenido de alta definición a través de Internet, entonces debería replantearse utilizar una conexión cableada para un mejor rendimiento. Obtendrá mayor calidad y podrá disfrutar en el futuro de mayores velocidades de transferencia.

Teclado y ratón

El teclado y el ratón son dispositivos cruciales, por lo que debemos asegurarnos de que nos valen. Si compra un PC por Internet, quizá no sea recomendable pagar el precio de actualización que marca el fabricante y puede ser mejor opción comprarlos de manera independiente. Si no está seguro de qué opciones existen para estos periféricos, visite su distribuidor más cercano y vea algunos de los modelos.

La mayoría de los atributos físicos de ambos periféricos varían en función de cada usuario, por lo que se ha de tener en cuenta dónde y cómo se va a utilizar el ordenador. Cada máquina viene con un teclado y un ratón básico. Los sitios que nos permiten configurarlos a medida tienen, pese a todo, pocas opciones entre las que elegir.

Si tiene previsto emplear un pequeño sistema para contenidos multimedia, un combinado de teclado y ratón inalámbricos y ligeros puede ser una buena opción, dado que puede utilizarlos cómodamente desde un sofá. Los periféricos inalámbricos utilizan radiofrecuencia o Bluetooth, por lo que exigen que se conecte un receptor USB en uno de los puertos del sistema. Cuando adquiera un teclado, tenga en cuenta las teclas, especialmente las de funciones multimedia.

Si, por el contrario, está pensando en un ordenador formato torre, quizá le gustará tener espacio en su mesa para un teclado completo (incluyendo el numérico). Si el confort es un tema importante o tiene dolores de espalda, los periféricos ergonómicos que se ajustan a sus manos y al espacio de trabajo son perfectos. Si es un entusiasta de los juegos, hay marcas especializadas (como Logitech) en crear diseños para estos propósitos.

Almacenamiento removible

Su sistema operativo y sus discos de restauración se entregarán en un DVD. Consecuentemente, la mayoría de los ordenadores se entregan ya con un grabador DVD multiformato. Si es un fanático de los contenidos en alta definición, quizá sea buena opción añadir una unidad combo que lea Blu-ray (unos 75 euros) para guardar datos en sus propios CD y DVD y para ver contenidos en Blu-ray. 

Para poder exprimir las oportunidades de almacenamiento que ofrecen los discos Blu-ray, necesitará un grabador de este formato (que cuestan unos 175 euros), que le permitirá leer y escribir en cualquier disco basado en este formato.

HP y otras compañías tienen unidades portátiles, desde menos de 100 euros hasta más de 200 euros. Estos modelos de discos duros funcionan con cable USB, pero están diseñados para encajar en una bahía de disco duro incluida en algunos modelos de sobremesa. Los discos duros portátiles son cruciales para cualquiera que quiera proteger sus datos frente a un fallo del disco duro o para transportar multitud de contenidos.

El sonido integrado que se ofrece en una placa madre típica soporta audio 5.1, lo que debería ser suficiente para usuarios que no quieren gastar mucho dinero en un sistema de sonido para su ordenador. Pero una tarjeta de sonido propia mejorará el rango dinámico del sonido, añadirá efectos envolventes a los juegos y mejorará el rendimiento del sistema cuando grabe sonido.

En la mayoría de los PC que no son económicos, las placas madres tienen canales de audio 7.1. Si compra un sistema con gráficos integrados, tenga en cuenta los modelos que incluyan el procesador Ion de nVidia, que también ofrece sonido 7.1 en alta definición.

Una tarjeta de sonido puede incrementar el precio inicial de su máquina hasta en uno 70 euros, dependiendo de la tecnología que utilice. Las tarjetas de gama alta pueden costar más de 200 euros, pero están pensadas para profesionales creativos o jugadores que exigen sonido envolvente en tres dimensiones y efectos especiales.

Si finalmente adquiere una tarjeta de sonido, debe asegurarse de que la placa madre tiene ranuras PCI o PCI-Express independiente, en función de los requisitos de la tarjeta de sonido que haya elegido.

Como con el resto de opciones de actualización, compare mucho antes de decidirse por una tarjeta de sonido o unos altavoces. Y tenga en cuenta que si compra la tarjeta por sí mismo, deberá abrir su equipo e instalarla.

En cuanto a los altavoces, las preferencias suelen ser muy personales, y las dimensiones físicas de la habitación donde esté el ordenador pueden limitar sus opciones. Los PC de todos los tamaños y apariencias tienen salidas analógicas de sonido y algunos modelos incluyen conexión digital óptica, lo que reduce el número de cables que se necesitan.

Muchos de los todo en uno incluyen un altavoz en la propia pantalla. El sonido que emiten varía mucho en cada modelo, pero en general la calidad es similar a la de los portátiles, aunque será más rico cuanto más caro sea el modelo. Si la calidad del sonido no es una gran prioridad, la línea de altavoces incluida será suficiente. Pero si tiene previsto utilizar su todo en uno como principal recurso multimedia, le recomendamos comprar unos altavoces específicos acompañados por un subwoofer.

Aquí la lista de trucos para Nokia 6131:

Comprobar el IMEI (Internacional Mobile Equipment Identity):
*#06#

Ver la version del software:
*#0000# ó *#6110#

Comprobar si se puede detener el reloj de la tarjeta SIM:

La detencion del reloj Sim es una especie de modo stand-by, que permitirá ahorrar tiempo de batería. Este código no funciona con la versión de software 4.59:
#746025625# [#sim0clock#]

Garantia:
*#92702689#[*#war0anty#]

Menú:
1: Muestra el número de serie.
2: Muestra el mes y año de fabricación (0997)
3: Muestra (si existe) la fecha en que el teléfono fue comprado (MMYY) aquí se puede establecer la fecha de compra (Advertencia: Sólo puede hacer esto una vez – por lo que debe tener cuidado con lo que va a escribir …)
4: Muestra la fecha de la última reparación – si existe (0000)
5: La opción es para la transferencia de todos los datos del teléfono (de la memoria) a una “caja” para que el técnico pueda tocar el teléfono sin preocuparse por los datos almacenados en él. Lo que esté almacenado en la tarjeta SIM no se transfiere, pero ¿quién lleva su teléfono con la tarjeta SIM?

Enhanced Full Rate Codec (EFR):
Activar: *3370# y reinicie el teléfono (consume más energía).
Desactivar: #3370# y reinicie el teléfono.

Half Rate Codec:
Activar: *4720# y reinicie el teléfono(mejora el tiempo de standby).
Desctivar: #4720# y reinicie el teléfono

Monitor de red:
Existe un menú oculto dentro de su teléfono Nokia. Si desea activarlo, tendrá que reprogramar algunos chips dentro del teléfono o de la manera más fácil utilizando el Software Pclocals y el cable MBUS.

Con la reprogramación:

1.Comprobar su versión de software. Sólo puede continuar si usted tiene v4.33, v4.73 o v5.24.
2.Aparte el teléfono.
3. Desuelde la EEPROM (ATMEL EN 24C64).
4. Lea los datos con un programador EEPROM y guardelos en un archivo (copia de seguridad).
5. Si usted tiene V.33 o v4.73, cambia la dirección “03B8″ de “00″ a “FF”.
6. Si tiene v5.24 luego cambie la dirección “0378″ de “00″ a “FF”.
7. Escriba los nuevos datos en la EEPROM y sueldela en el teléfono.
8. Encienda el teléfono y usted debe tener “Netmonitor” activado.

Con el Software Pclocals:

1. Usted necesitará un cable MBUS y Pclocals.zip.
2. Después de la pantalla de bienvenida del programa, tendrá que configurar el puerto COM donde el cable está conectado.
3. Después de “Inicializando conexión” elija “MR Memory Functions” y una vez que llege a este menú elija la opción 6.
4. A continuación escriba 243 ad Field Test Display para activar el monitor de red completo o 241 para desactivarlo.

El Monitor de red le ofrece la siguiente información:
Número de la portadora
Nivel MS RX en la DBM
Calidad de la señal recibida
Nivel de potencia C1 MS TX (Criterio de pérdida en el camino, utilizado para la selección y reselección de celda). El rango es de -99 a 99.
RTL (Radio link timeout).
Horario
Indicación de estado del transmisor
Información sobre los parámetros de red.
TMSI (Identitad suscriptora móvil temporal).
Identificación de celda (identificador de celda, número de células están siendo utilizadas).
MCC (código de país para móviles)
MCN (código de red móvil)
LAC (código de área de Región )
Cifrado (On / Off)
Saltos (On / Off)
DTX (On / Off)
Descartar información prohibida de células.

El truco de la reinicialización:
Debe funcionar en todas las versiones de software.
1. Ir a calendario (menú –
2. Hacer una nota / recordatorio
3. Introduzca un texto en el cuadro de edición
4. Mantenga la tecla Clear presionada hasta que se borre todo el texto y, a continuación, pulse Atrás
5. Pulse 0. Aparece la pantalla principal se muestra, pero aparece un espacio, pero aparece en la misma. Usted no puede verlo, por supuesto.
6. Introduce 4 dígitos (1234, por ejemplo)
7. Usar la flecha hacia abajo para mover el cursor a la izquierda de los números y el espacio (2 veces flecha hacia abajo)
8. Ahora entrará 6 dígitos y pulse el botón verde “Llamar”.

Espere unos segundos … ahora el teléfono parpadea la luz de fondo y, por último, reinicia el sistema. El truco también debería funcionar en otros menús como el menú de perfil …

El truco de James Bond:
Si usted cortocircuita los pines de la mitad izquierda y derecha en la parte inferior del teléfono con todas las conexiones tocándose unas con otras, el software de Nokia se cuelga! El perfil “Auricular” se activará. Antes de hacer esto active la “Respuesta automática” en el perfil de auricular y ajuste el volumen del timbre en “Silencio”. Ahora usted puede utilizar su teléfono para comprobar qué hablan las personas en una habitación. Sólo tiene que colocar el teléfono bajo una mesa en una habitación llamar. El teléfono recibe la llamada sin sonar y usted puede escuchar lo que dice la gente.

Bloqueo de proveedor de Servicios:
El bloqueo de proveedor de servicios (SP) se utiliza para bloquear el teléfono celular a la tarjeta SIM del proveedor de servicios. Una vez que el teléfono móvil está bloqueado a un determinado operador, si se inserta una tarjeta SIM de otro operador, el teléfono se negará a aceptarla! El teléfono celular, sin embargo, acepta cualquier otra tarjeta SIM del mismo operador.

Todos los teléfonos Nokia (2110 y versiones posteriores) tienen cuatro bloqueos SIM diferentes que pueden ser usados para bloquear el teléfono para un máximo de 4 proveedores diferentes. Pero la mayoría de los teléfonos con restricción sólo tienen un bloqueo activado. (Bloqueo 1)

El principal código utilizado en los teléfonos Nokia es:
#pw+(master code)+Y#
Este código puede comprobar, activar o quitar la restricción (SP-Lock) de la tarjeta Sim.
Use la tecla * para obtener los caracteres p, + y W.
‘Y’ tiene que ser 1,2,3 o 4 – dependiendo del bloqueo que se desea utilizar
#pw+1234567890+1# para el estado de bloqueo de proveedor
#pw+1234567890+2# para el estado de bloqueo de la red
#pw+1234567890+3# para el estado de bloqueo de país
#pw+1234567890+4# para el estado de bloqueo SimCard -

# = DOBLE CRUZ
W = PRESIONE “*” TRES VECES
P = PRESIONE “*” cuatro veces
+ = PRESIONE “*” dos veces
MASTERCODE = 1234567890
Y = NUMEROS 1 AL 4

(master code) es un código de 10 dígitos, basado en el número IMEI de teléfonos.

Por ejemplo. Para eliminar la restricción del bloqueo de 1 escriba el código siguiente:
#pw+(master code)#1
Si sólo desea comprobar su teléfono utilice 10 números aleatorios, por ejemplo, 1234567890 como código maestro
Ejemplo: Para comprobar si el teléfono está Restringido en el bloqueo 1 introduzca el siguiente código:
#pw+1234567890+1#

Pof favor, TENGA EN CUENTA que estos códigos DEBEN ser utilizados con cuidado! Dicen que sólo es posible utilizar 3 códigos diferentes en cada bloqueo! De ahí en adelante algo malo puede a pasar .. por lo tanto, TENGA CUIDADO!

Truco del Botón de encendido:
Si pulsa el botón durante un breve momento, el menú con los perfiles se muestra en la pantalla. Si lo pulsa una vez más, el móvil se apaga. Puede utilizar el cursor hacia arriba y hacia abajo para desplazarse y habilitar un ajuste de alerta diferente.

Truco del 54#:
Marque 1#, 2#…….. 54# en el teclado (sin estar en el menú) para obtener el número de teléfono utilizado cuando utiliza marcación rápida.

Truco de SMS gratis:

1ª forma:
1. Apague el teléfono.
2. Enciendalo e introduzca su PIN.
3. Introduzca *#746025625#4. Ahora aparece “SIM CLOCK STOP ALLOWED” en la pantalla.
Ahora puede enviar sms gratis. si apaga el teléfono y lo enciende más tarde tiene que volver a introducir este código!
En algunas redes no funciona!

2ª forma:
Ajuste Menú 4-3-3 en el grupo de usuarios 666 (trabaja con redes alemanas)

Truco Llamadas gratis:
Este truco necesita el monitor de red habilitado. Tenga en cuenta que el truco eliminará el Netmonitor en algunas versiones como v4.73, v5.04 y v5.24.
1. Poner en marcha el NetMonitor en el Nokia 51xx / 61xx
2. Ejecutar la prueba número 497
3. Puede realizar llamadas gratuitas durante unos 90 segundos.

Este truco no se ha confirmado si trabaja.

Revelando los menús auriculares y Car-Kit:
Tenga en cuenta que si usted hace estos siguientes trucos, los nuevos menús no se pueden borrar sin restaurar los valores predeterminados de fábrica. Para hacer estos trucos usted necesita corto circuitar los pines en la parte inferior del teléfono cerca de donde usted conecta el cargador.
1. Para activar el menú “auricular”, cortocircuito los pines “3″ y “4″. Después de un corto tiempo la palabra “Auricular” se mostrará en la pantalla. Menú 3-6 está habilitado ahora.
2. Para activar menú “Auto”, cortocircuite los pines “4″ y “5″. Después de un corto tiempo la palabra “Car” se mostrará en la pantalla. Menú 3-7 está habilitado ahora.

Escritura rápida de SMS:

Al escribir mensajes SMS, hay que esperar unos segundos antes de que usted puede escribir la siguiente letra si está en el mismo botón que la anterior. Por ejemplo, tratar de escribir la palabra “letter”, usted tiene que esperar antes de poder escribir la segunda “t” .. Una solución mucho más rápida es pulsar el botón # dos veces y luego la letra “t” o simplemente pulse el botón abajo una vez para seguir utilizando la misma tecla de letra.

http://emovilpro.com

Directo al grano entoces.:

lo que hicimos fue instalar lo siguiente

sudo apt-get install firestarter dhcp3-server

El principal aquí es firestarter el cual es un cortafuego, que nos da interfaz gráfica para compartir internet, sin tener que editar las famosas iptables.. y dhcp3-server es un script para que nuestro pc se comporte como servidor de internet.

Después nos hicimos click con el botón derecho sobre el icono de redes y seleccionamos editar las conexiones.

ahí dentro añadimos una nueva conexión en modo ad-hoc, en el caso nuestro para una red por wifi, o añadir una conexión cableada, para el otro tipo de redes por cable.

Luego nos situamos en la pestaña de ajuste ipv4, ahí cambiamos del modo automático a modo manual y ponemos nuestra ip, en nuestro caso pusimos 192.168.0.1 para el servidor

ahora creamos un enlace para que firestarter use dhcp3server

sudo ln -sf /etc/init.d/dhcp3-server /etc/init.d/dhcpd

ahora a configurar Firestarter:

lo abrimos: aplicaciones>>internet>>firestarter nos aparecerá un asistente:

Aquí ponemos el dispositivo que está conectado a internet

Aquí ponemos el dispositivo de “salida” internet

ya tenemos configurado la primera parte de firestarter. Le ponemos guardar.

bien ahora abriremos las preferencias de firestarter

nos situamos en confiuración de red, pinchamos donde dice activar dhcp para la red local, ponemos crear una configuración de dhcp nueva, y ponemos ahí la ip que pusimos antes(en nuestro caso 192.168.0.1. ponemos aceptar.

luego editamos el siguiente documento ingresando el nombre del dispositivo por donde va a “salir” el internet en mi caso wlan0(para mi adaptador wifi, los nombres de los dispositivos los pueden obtener poniendo iwconfig en una consola)

sudo gedit /etc/default/dhcp3-server

y por último iniciamos Firestarter presionando el boton que está al lado del candado en la ventana principal del programa, de este modo comensaría a compartir(si no lo hace reinicien el pc)

ahora la máquina que se conectará a la red debe con figurar de forma automática con el sólo hecho de conectarse a la red o manual poniendo la ip del server(192.168.0.1) como puerta de enlace y una ip para el.

No olvidar conectar el server a la red en mi caso como es una red wifi, click izquierdo sobre el icono de las redes, conectar a otra red inalámbrica oculta, seleccionar el dispositivo de salida y la red que acabamos de crear, en mi caso dansanti.

Para las redes cableadas, deben seleccionar la red que acaban de crear, haciendo click boton izquierdo sobre el icono de redes

Fuente: http://probandoubuntu.blogspot.com/2009/08/compartir-internet-con-ubuntuprobado-en.html

Programa creado por s5vi, de la pagina Oficial del creador http://www.el-co.hu/smf/index.php

utilizar este software para instalar temas o skin con el firmware original.

Descarga

Como Instalar?

1º instalar Driver’s
2º Conecta en Telefono en Modo Tarjeta de memoria, en la pc detectara 2 discos, en cualquiera de las particiones (memoria del telefono ó tarjeta de memoria) en la raiz crear una carpeta llamada skin

3º luego copiar dentro de la carpeta skin la carpeta del skin a instalar con todos sus archivos, el iconres y los ini (ojo solo copiar)

4º expulsas las particiones y conecta el telefono en modo modem y luego abres el programa y selecionas upload skin, alli cargas el skin ya que en la particion colocaste una copia (ejm en este caso copie el skin en la tarjeta de memoria y deje una copia en el escritorio)

Esta imagen ha sido redimensionada. Haga clic aqui para ver la imagen completa. La imagen original es de tamaño 852×474 y peso 72KB.

5º luego el programa les pedira que si desean instalar el skin le dan en si.

6º aqui es el problema, solo selecciona SI, si colocaste el skin en la tarjeta de memoria y selecciona NO, si colocaste el skin en la memoria del telefono (si haces lo contrario aparecera el tema en el celular pero no cargara el skin)

reinicia el telefono y listo skin cargado , ah! me olvidaba si no funciona el programa hay que desactivar el firewall de windows

Espero les ayude…

Saludos

********************
Tutorial creado por Paule
Para Motoevolution.net
********************